Anne-Marie a organisé pendant ce mois de février deux visites guidées du quartier de Saint-Germain-des-Prés dans le cadre des promenades parisiennes qu'elle propose mensuellement aux adhérents inscrits à son atelier. Tandis qu'elle a assuré la première au cours de laquelle ces photos ont été prises, je me suis chargée de la seconde, gardant les mains libres pour consulter les notes qu'elle m'avait confiées et ne pas dire ainsi trop de bêtises !

Le rendez-vous est sur la place Juliette Greco devant l'église Saint-Germain où se sont regroupés les adhérents inscrits à la balade, 16 pour le premier groupe entièrement féminin (photo ci-dessous) et 16 pour le second groupe un peu plus mixte.

A G13, on a du mal à respecter la parité...

L'église Saint-Germain est la plus ancienne des grandes églises parisiennes.

Juste à côté, se trouve le square Laurent Prache (conseiller municipal du VIe puis député de la Seine) qui héberge quelques uns des restes de l'ancienne abbaye.

Dora Maar (1907-1997), la muse et compagne de Picasso, a servi de modèle au buste qu'il a exécuté en 1959 dédié, post-mortem, à son ami Guillaume Apollinaire.

L’emplacement n’est pas choisi au hasard, Picasso, Dora Maar et Apollinaire fréquentaient tous trois les cafés à proximité. 

Un Picasso dans la rue ? Ca craint non ?

Effectivement, dans la nuit du 30 au 31 mars 1999, le buste (pesant tout de même 80 kilos) est détaché de son socle et emporté. Il est retrouvé plus tard par hasard dans les fossés du château de Grouchy (Val d'Oise) et retrouve sa place en 2001.

Le doute subsiste toujours sur l'authenticité de la sculpture actuelle.

Anne-Marie nous fait ensuite l'historique de l'église.

Autrefois, il y avait ici un sanctuaire et une abbaye royale bénédictine, élevés au VIe siècle (558) par Childebert Ier, fils de Clovis, pour y déposer des reliques (la tunique de Saint-Vincent et une croix d'or) qu'il avait rapportées d'Espagne. Le sanctuaire fut donc nommé Saint-Vincent-et-Sainte-Croix. Elle reste nécropole royale jusqu'à la création de la basilique Saint-Denis et les reliques de Saint-Germain y sont vénérées mais plus aucune sépulture médiévale ne subsiste à ce jour.

Au VIIe siècle l'abbaye prend le nom de Saint-Germain-des-Prés (Saint Germain avait été un bienfaiteur de l'abbaye et y était enterré depuis 576) pour la distinguer de Saint-Germain-le-Vieux dans l'île de la Cité et également parce que l'abbaye était en dehors de l'enceinte de Philippe Auguste, à la campagne.

L'enceinte de Philippe Auguste et l'abbaye de Saint-Germain en rouge. En bleu, l'emplacement de l'ancienne foire Saint-Germain située au carrefour de la rue de Buci et de la rue de Seine.

Les bâtiments de la Foire du XVe siècle sont détruits dans un incendie en 1762 : des pétards mettent le feu chez un montreur de marionnette, en moins de cinq heures, la Foire Saint-Germain, toute en bois, est détruite. Elle sera reconstruits mais ne retrouvera pas son lustre d'antan. La Foire sera définitivement détruite en 1811 pour faire place au Marché Saint-Germain (situé à l'emplacement du marché actuel).

L'incendie de la Foire Saint-Germain à Paris arrivé la nuit du 16 au 17 mars 1762

L'abbaye occupait un grand carré situé entre la place Saint-Germain, la rue Saint-Benoît, la rue Jacob et la rue de Seine.

Mais au IXe siècle après les invasions normandes, cette abbaye est complètement dévastée. En 990, l'abbé Morard avec l'appui de Robert le Pieux reconstruit l'église. Subsistent actuellement de cette église le clocher de devant, la nef et les bases des deux tours.

L'abbaye est définitivement détruite en 1792 et on installe à sa place une raffinerie de salpêtre dans l'ancien réfectoire des moines (au 16, rue de l'abbaye). Une explosion dans les années 1800 fait des dégâts considérables. L'église est rendue au culte en 1803 et en 1822 on arasa alors les deux tours qui avaient été endommagées par l'explosion.

L'église actuelle date du milieu du XIIe siècle et est dans le style gothique primitif, Elle a été consacrée par le Pape Alexandre III en 1163,

Le peu gracieux porche actuel fut rajouté à la façade occidentale en 1609 masquant le portail roman et les statues colonnes au nombre de huit, nimbées en grandeur nature, ce qui est assez rare.

Les huit statues ont été détruites en 1793 mais devaient faire l'admiration des contemporains car elles ont été décrites et représentées dans plusieurs ouvrages anciens comme celui de Dom Jacques Bouillart (un bénédictin) ci-dessous en 1724. Deux statues étaient des Rois tenant un sceptre, deux des femmes vêtues à la mode du XIIIe siècle, trois tenaient des phylactères et une était un évêque, certainement Saint-Germain. Les pieds des de trois des statues étaient posés sur des animaux.

Le linteau ayant supporté le tympan subsiste néanmoins mais il est très mutilé. Il représente la Cène : dix apôtres sont assis derrière une table couverte d'une nappe et de plats ronds, Saint-Jean appuie sa tête sur la poitrine du Christ et Judas mutilé se tient de l'autre côté de la table.

J'avoue qu'il faut avoir les yeux de la foi pour discerner ces détails !

Sitôt entrées dans l'église, c'est l'émerveillement tellement celle-ci a été bien restaurée (une première fois entre 1842 et 1861 et de 2015 à 2020 également).

Vue du plafond constellé d'étoiles dorées depuis le grand orgue

 Nous faisons le tour de l'église à partir du bas-côté Sud.

Notre-Dame-de-Consolation - XIVe siècle

Un peu plus loin, dans la chapelle Saint-Benoît, on peut voir trois plaques funéraires, celle de René Descartes, celle de Bernard de Montfaucon et celle de Dom Mabillon. Quant à la plaque funéraire de Nicolas Boileau, elle se trouve dans la Chapelle Saint Pierre et Saint Paul.

La statue de Saint Pierre a été tellement touchée par les visiteurs que son pied reluit comme de l'or !

Le chœur est particulièrement coloré : à l'époque, les églises étaient peintes non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur.

Les chapiteaux dorés ont été exécutés pour la plupart au XIXe siècle. Ce sont des copies des originaux conservés au musée de Cluny (musée national du Moyen Age). C'est vrai qu'ils sont très clinquants mais ils n'en représentent pas moins tout le génie créateur des sculpteurs romans d'Ile-de-France.

Ils représentent souvent des scènes énigmatiques peuplées de monstres et d'animaux fabuleux. Je ne trompe ou quoi ? Celui-ci semble bien osé pour figurer au sein d'une église. En même temps, ce ne sont que des animaux...

La morale est sauve !

Les arcatures au-dessus des colonnes sont superbement peintes.

La chapelle de la Vierge située côté Est m'a bien plu avec ses peintures murales en grisaille.

La Chapelle Saint François Xavier abrite le mausolée abritant le cœur de Jean Casimir Ier, roi de Pologne qui devient Abbé Commendataire de Saint Germain en 1672.

Buste d'Hippolyte Flandrin, l'auteur des fresques de l'église

Il y a dans l'église dix séries de deux fresques, soit vingt fresques. Ces fresques se répondent l'une l'autre. Les unes représentent la vie de Jésus, les autres représentent un événement de l'ancien testament mis en relation avec la vie de Jésus.

Ainsi l'Annonciation est-elle associée à Moïse devant le Buisson ardent.

La crucifixion et le sacrifice d'Abraham (la ligature d'Isaac)

Ici, c'est L'entrée à Jérusalem

Pour en savoir plus sur les fresques, voici une vidéo en 3D.

Au sortir de l'église, nous nous rendons à l'angle de la place pour voir le café des Deux Magots.

Le nom de ce célèbre café provient de deux figurines chinoises qui ornaient autrefois l'enseigne d'un magasin qui, de 1873 à 1885, vendait de la lingerie en soie.

En 1885, le commerce laisse la place à un café fréquenté par Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. Dans les années 20, le café attire les surréalistes sous l'égide d'André Breton. Un prix littéraire portant le nom de "Prix des Deux Magots" est créé en 1933 par un petit groupe d'amis surréalistes assis à la terrasse du café quand ils apprennent qu'André Malraux a reçu le prix Goncourt pour "La Condition humaine".

Ont aussi fréquenté les deux Magots : Picasso et Dora Maar, André Gide, Jean Giraudoux, Fernand Léger, Jacques Prévert, Ernest Hemingway, Raymond Queneau et le couple Sartre-Beauvoir.

Aujourd'hui, le monde des arts et de la littérature y côtoie celui de la mode et de la politique mais on y entend surtout parler anglais ou japonais : le quartier plait aux touristes.

Amélie Nothomb a récemment fait une soirée spéciale avec une séance de dédicaces aux Deux Magots dans le cadre du "Lundi des écrivains" pour fêter ses 30 ans d'écriture.

 A côté des Deux Magots, le café de Flore

Les premières années, le Flore comme on l'appellera plus tard, n'est qu'un troquet comme les autres n'attirant pas grand monde ; c'est la raison pour laquelle on ignore sa date exacte d'ouverture (1884, 85, 87 ?)

Photographié en 1900

L'Action Française, un courant nationaliste et royaliste (chauvin, antisémite, haine de la République) prendra en premier ses quartiers au café de Flore au début du XXe siècle. Après la première guerre mondiale, le FLore attire les artistes. Guillaume Apollinaire, démobilisé parce que blessé, avait commencé et ses amis le suivent : Paul Eluard, Louis Aragon... Alors que Montparnasse et Montmartre sont encore les hauts lieux de la culture parisienne, la "révolution surréaliste" débutera ici.

Depuis toujours les écrivains fréquentent les cafés, plus agréables que leurs chambres de bonnes mal chauffées. Or en 1929, le nouveau patron a la bonne idée de faire installer un poêle à charbon plus grand et plus puissant que le précédent et qui chauffe aussi le 1er étage plus calme. Simone de Beauvoir qui fréquentait alors le Dôme à Montparnasse prend l'habitude de s'installer à ce premier étage pour y travailler (d'autant plus que les officiers allemands fréquentent, eux aussi, les cafés de Montparnasse). Jean-Paul Sartre la rejoint au Flore, leurs amis "existentialistes" suivront : Albert Camus, Raymond Aaron.

A la fin de la guerre, les jeunes artistes, les penseurs et les amateurs de jazz qui font les caves de Saint-Germain-des-Prés se réunissent toujours plus nombreux au Flore. Pendant des années, Boris Vian, Léo Ferré, Juliette Gréco, Jacques Prévert, Serge Gainsbourg, Mouloudji, les Renaud-Barrault etc. en feront leur point de chute. 

Plus près de nous : les nappes en papier du Flore sont une reproduction d'un des dessins de Sempé. Le lieu est devenu un attrape touriste à japonais plus ou moins déserté par les artistes. Les prix sont rédhibitoires. On est loin de l'époque où l'on s'y installait parce qu'on était sans le sou...

Face aux Deux Magots, une sculpture d'Ossip Zadkine (1956) évoque Prométhée.

L’œuvre évoque une scène de la mythologie grecque. Le Titan Prométhée vient tout juste de dérober le feu divin de l’Olympe. Il veut l’offrir aux mortels contre l’avis de Zeus. Courroucé par ce larcin, le roi des dieux sera sans pitié envers ce protecteur de l’humanité. Par la suite, Prométhée est condamné à être enchaîné à un rocher où chaque jour un aigle vient lui dévorer le foie, organe qui chaque nuit se régénère afin que son supplice soit éternel.

La Hune, faisant face au square Laurent Prache, est ici une galerie d'art. La librairie du même nom (ou bien la librairie de l'Escalier ?), ouverte en 1944 près de l'Odéon, avait un escalier intérieur qui faisait penser au mât de hune des voiliers, d'où ce nom. Elle était renommée pour ses présentations d'ouvrages, qu'ils soient littéraires ou artistiques, toujours accompagnées d'accrochages d'œuvres graphiques ou d'expositions plus documentaires sur le travail des auteurs. Elle a laissé la place à une enseigne de luxe Louis Vuitton, sans doute plus rentable...

Nous continuons la rue de l'Abbaye et passons du côté Nord de l'église, apercevant l'une des deux tours arasées de l'abbaye (voir plan plus haut).

Antérieur à la place Dauphine et à la place des Vosges, l'ancien Palais abbatial dit Hôtel de Furstemberg date de 1586 : il a été construit pour le cardinal Charles de Bourbon par Guillaume Marchand. C'est l'un des premiers exemples parisiens de bâtisse en brique et pierre. Il comporte un rez-de-chaussée, deux étages et un grand comble. Un imposant et élégant pavillon en retour d’équerre fait l’angle avec le passage de la Petite Boucherie : deux lucarnes à meneaux sommées d’un grand fronton sculpté brisent la corniche.

Il est actuellement le siège de la paroisse ainsi que de l'actuel Institut Catholique. Une pelle Stark signale qu'ici le sculpteur Pradier y eut son atelier.

En face du Palais abbatial, j'ai remarqué un très bel immeuble haussmannien décoré de fleurs de tournesol. Il fait l'angle avec la rue de Furstemberg.

Le cardinal Guillaume-Egon de Furstemberg avait été nommé abbé de Saint-Germain-des-Prés en 1697. Il a fait ouvrir cette voie pour avoir accès direct au Palais abbatial.

Les façades de briques et pierre de ces immeubles situés aux Numéros 6 et 8 ont été réalisées dans les années 90 (le façadisme consiste à conserver la façade d'un bâtiment dont tout le reste est remplacé).

Dans l'angle, l'entrée de l'ancien atelier d'Eugène Delacroix transformé en musée.

Delacroix avait reçu la commande d'une fresque pour l'église Saint-Sulpice voisine, le combat de Jacob avec l'ange.

Frédéric Bazille, le peintre, partagea avec Claude Monet un atelier juste au-dessus. Frédéric Bazille en a fait un tableau.

Revenus dans la rue de l'Abbaye, nous laissons la rue de l'Echaudé sur notre gauche pour prendre la rue de Bourbon-le-Château puis la rue de Buci .

L'Echaudé était au Moyen-Age un petit gâteau triangulaire que l'on "échaudait" (c'est-à-dire que l'on passait à l'eau chaude avant de le cuire au four). Les rues de l'Abbaye, de l'Echaudé, de Bourbon-le-Château forment un ilot de maisons triangulaire avec la rue de Seine paraît-il...

Au carrefour entre la rue de Buci et la rue de Seine, on peut voir l'ancienne écriture du nom de cette rue datant du XVIIe siècle "rue de Bussy" gravé dans la pierre.

C'est au numéro 12 que Jean-Baptiste Poquelin prit son célèbre pseudonyme, Molière. Une crêperie porte à cette adresse le nom du célèbre comédien.

C'est également ici qu'a été fondée en 1732 la première loge maçonnique parisienne. On peut voir son symbole - une étoile à cinq branches - sculpté dans la pierre au-dessous d'un balcon en fer forgé.

Nous voici arrivées rue de l'Ancienne Comédie : la rue des plaques pourrait-on la renommer tant elles y foisonnent ! Au numéro 4, un immeuble on ne peut plus banal.

Sauf qu'une plaque indique que c'est à cette adresse qu'était autrefois établie la maison d'édition de Poulet-Malassis et De Broise, les éditeurs qui firent paraître Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je l'ai appris en lisant "Crénom Baudelaire" du regretté Jean Teulé.

Aux Merveilleux de Fred, vous connaissez ?

Au numéro 8, c'est une plaque indiquant qu'ici se tenait le restaurant Dagneau où aimaient déjeuner Victor Hugo, George Sand, Henri Murger, Frédéric Chopin ou encore Théophile Gautier. Ensemble ou séparément, l'histoire ne le mentionne pas...

Impossible de lire la plaque actuelle. Heureusement, le net me l'a fournie.

Le nom de la rue provient de cet emplacement : c'est ici, au numéro 14 qu'a été construit le premier Théâtre-Français en 1680.

Le Français joua ici jusqu'en 1770. Tombant en ruine, le roi lui prêta une salle aux Tuileries avant qu'il n'emménage au Palais-Royal en 1799.

Il y a quoi au menu, aujourd'hui ?

Vous saurez tout sur le plus ancien café de Paris en lisant cette plaque.

Dieu sait si je ne suis pas vraiment fan des décorations florales qu'arborent nos cafés et nos restaurants depuis quelques temps (pour attirer le chaland paraît-il) mais celle-ci, automnale, m'a plu.

La cour du Commerce Saint-André donne accès à la cour de Rohan (déformation du mot Rouen car elle était proche de l'Hôtel des Archevêques de Rouen).

C'était un haut lieu de la Révolution française. Nous voyons ici l'arrière du café Procope au numéro 13.

Une plaque ci-dessous indique que :

► Au numéro 6, était installées la rédaction et l'imprimerie dans laquelle Marat fit paraître son journal "L'ami du peuple" en 1793.
► Au numéro 9, se tenait l'atelier du charpentier Schmidt qui fabriqua la première guillotine en 1792.
► Au numéro 20, habita Danton de 1789 à son arrestation le 30 mars 1794.

Par ailleurs, des restes de l'enceinte de Philippe-Auguste sont visibles au numéro 4.

Derrière les vitres du café, des portraits de révolutionnaires : ici, Robespierre.

 

La cour du Commerce Saint-André aboutit à la rue Saint-André des Arts. Anne-Marie, ici devant une "pelle" sur la Porte de Buci (Simon de Buci était Conseiller d'Etat du roi Jean-le-Bon et premier président du Parlement de Paris) nous montre l'angle que fait la rue avec la rue Mazet.

Une statue de Saint André le décore : c'est le patron des artistes (entre autres). Elle provient de l'église Saint-André-des-Arts détruite au XIXe siècle. 

Au numéro 51 de la rue Saint-André-des-Arts, une plaque indique que la "Maison de l'éléphant" a été construite par Jacques Coyctier, médecin personnel de Louis XI en 1467.

L'ascension du médecin dans les faveurs du roi fut rapide et son emprise sur le souverain dura pendant les dix-sept ans qui suivirent, jusqu'au décès de Louis XI, le 30 août 1483. Outre ses indéniables talents médicaux, le docteur Coitier sut trouver la faille de son protecteur, notoirement connu pour son caractère hypocondriaque et sa superstition. Il sut le convaincre que sa santé était précaire et que lui seul pouvait le maintenir à l'abri d'une mort précoce. Louis XI le couvrait d'or, de titres et d'honneurs à chaque occasion.

L'Hôtel du Tillet de la Bussière se trouve à l'intersection avec la rue des Grands-Augustins. Construit en 1740 pour Jean-Baptiste du Tillet, marquis de la Bussière, il était en ruine en 1900 et a été restauré depuis.

Les balcons m'ont tapé dans l'œil ! Leurs supports de pierre sont ornés de bouquets de roses et de têtes de bélier (symbole de fécondité).

Sur sa façade se trouve gravé le nom de la rue : "Saint" a été gratté pendant la Révolution.

C'est dans une maison de la rue des Grands-Augustins, au numéro 26, que La Bruyère a écrit "Les Caractères".

Au numéro 8, on peut voir, en bas du mur, une plaque de nivellement de la ville de Paris qui indique le chiffre de 66,50 m.

Au-dessus, se trouve une petite niche creusée dans la pierre : elle était destinée à recevoir une lanterne à huile protégée par un portillon fermé à clé qui a disparu. La ville était ainsi sécurisée en l'an 1558.

Cette superbe grille en fer forgé est celle de l'Hôtel de Savoie situé aux numéros 5-7 de la même rue. Honoré de Balzac situe dans cet immeuble l'atelier du peintre Frenhofer de la nouvelle "Le chef-d'œuvre inconnu". Picasso y installa son atelier en 1937 à la fin de la guerre d'Espagne. C'est là qu'il peignit Guernica. 

Est-ce au numéro 8 comme l'indique cette photo ou au numéro 3 (?) que Louis XIII fut intronisé roi à la mort d'Henri IV et que Marie de Médicis, sa mère, devint régente. A cette adresse, dans la cour, vécurent également les peintres Robert et Sonia Delaunay à partir de 1910.

Jolie cette enseigne, non ?

Vous connaissiez sûrement l'Action Christine ? Il est devenu le Christine Cinéma Club.

Ici, à l'intersection de la rue Christine  et de la rue Dauphine, se tenait autrefois le Tabou, un club dans la cave de l'Hôtel d'Aubusson (XVIIe siècle) où l'on pouvait danser en écoutant du jazz. Il a été inauguré le 11 avril 1947.

Boris Vian s'y produit avec "Les Grrr", un orchestre de jazz constitué avec ses frères. Claude Luther s'y produira aussi. Juliette Greco y chante et Prévert récite des poèmes.

Très vite le Tabou devient un centre de folie organisée : une piste de danse au milieu d'un brouillard de cigarettes où les garçons étaient vêtus à la "Zazou" (chemises à carreaux et souliers en toile, style baskets).

Le Tabou ferme en 1962, puis on y donne des spectacles de catch. L'actuel "Café Laurent" perpétue la tradition en programmant des concerts de jazz.

Après avoir pris le Passage Dauphine,

Clic-clac photo Kodak ! Merci Monick...

Merci aussi à Denise qui m'a aidée à ne pas me perdre parmi toutes ces petites rues, moi qui n'ai aucun sens de l'orientation !

Nous empruntons la rue Mazarine puis la rue de Seine sur la gauche.

"Le Pied" est une oeuvre d'un duo franco-britannique, Daniel Dewar et Gregory Gicquel. On a pu le voir en 2014 au Musée Rodin. Ces jeunes sculpteurs, spécialistes des fragments de corps, ont tenté une relecture de l'histoire de l'art avec des sculptures en béton de grandes dimensions coulées et réalisées selon les techniques classiques.

L'origine du nom de la rue Jacob vient de ce que Marguerite de Valois (la reine Margot) avait un domaine ici à la fin de sa vie (de 1605 à 1615). Voisin de son domicile, il y avait le couvent des "Augustins déchaussés". Comme Marguerite était devenue très pieuse sur ses vieux jours (elle avait alors 52-62 ans), elle fit élever dans ce couvent un autel à la gloire de Jacob, le patriarche biblique.

Les faïenceries de Gien

Colette habita au numéro 28 à ses débuts.

La célèbre Maison de pâtisseries de luxe Ladurée, inventeur du salon de thé à la française existe depuis 1862.

Une très jolie façade pour cette maison de style directoire (1798) relevée de deux étages d'habitation en 1928.

C'est au numéro 56 de la rue de Seine, à l'Hôtel d'York, qu'a été signé le 3 septembre 1783 entre l'Angleterre et les Etats-Unis représentés par Benjamin Franklin le traité de définitif de Paix reconnaissant l'indépendance des Etats-Unis.

Nous terminons notre promenade, très chargée d'histoire, au 5 bis de la rue de Verneuil où habitèrent Gainsbourg et Birkin. Comme on le voit ici, le mur de façade est couvert de graffitis et de tags. Charlotte Gainsbourg souhaite en faire un musée qui devrait ouvrir dans le courant 2023.

Un petit café pour se réchauffer

 

Un grand merci à Anne-Marie

pour la préparation et le guidage de cette agréable promenade au cœur du Quartier Latin.