Anne-Marie , comme vous le savez, anime régulièrement les "Petites promenades dans Paris" de notre association. Elle nous a donné rendez-vous ce mardi à la station  de métro "Palais Royal - Musée du Louvre" pour cette promenade dans le 1er arrondissement de la capitale.

Le temps a l'air d'être propice à la balade, chic !

 

La bouche de métro, côté Place Colette, est l'œuvre de Jean-Michel Othoniel (inauguration en octobre 2000) : il s'agit de perles de verre coloré enfilées sur une structure d'aluminium. On ne voit ici que le côté "nuit".

Un peu plus loin sur la rue Saint-Honoré, l'immeuble "Bons enfants" du Ministère de la Culture et de la Communication (2004-2005), enveloppé d'une résille d'acier par Francis Soler, se voit de loin. Sa couleur argentée tranche sur les façades classiques en pierre de taille qui l'entourent. Les entrelacs de métal découpés au laser s'harmonisent avec les toits de zinc des immeubles haussmanniens.

De l'art nouveau à retardement : très joli, non ?

Mais j'aimerais savoir comment on fait les carreaux ? Une question on ne peut plus terre à terre qui ne peut être posée que par une femme hélas : je vois toujours le côté pratique d'abord !

Personne ne se doute que cette structure est en réalité la transposition d’un tableau de la Renaissance italienne que l’architecte avait admiré dans le Palais de Té à Mantoue en Italie. Francis Soler a choisi le tableau de Guilio Romano "Le banquet des Dieux" dans la salle de Psyché, et l’a transmis sur ordinateur afin de distordre son dessin. Par la suite, l’image manipulée est imprimée sur des plaques d’acier et découpée au laser avant d’être montée sur la façade des deux immeubles.

Vive l'intelligence artificielle !

Le drapeau français flotte sur l'immeuble de bureaux vu ici du côté de la rue des Petits-Champs.

Notre premier passage couvert est la Galerie Véro-Dodat dont une issue donne sur la rue du Bouloi et l'autre sur la rue Jean-Jacques Rousseau. La galerie, ouverte en 1826 en lieu et place d'un ancien hôtel particulier, porte les patronymes de Benoît Véro et de François Dodat, deux charcutiers enrichis (le premier rue Montesquieu, le second rue du faubourg Saint-Denis), devenus promoteurs et associés pour l'ouverture de ce passage.

De chaque côté de la galerie, un arc en plein cintre flanqué de pilastres ioniques, le tout couronné d'un balcon. Chacune de ses deux entrées est équipée de grilles pour la fermeture.

Dans la façade donnant sur la rue du Bouloi, deux statues en pied posées dans des niches représentent l'une Hermès, le dieu des commerçants, avec son casque ailé et un caducée à la main, l'autre le Satyre au repos d'après Praxitèle.

En entrant dans la galerie, mon œil est attiré par les fresques ornant le plafond.

Il semble qu'ici il s'agisse d'une représentation d'Hermès justement, qui rentre d'un voyage en mer en ayant fait fortune : c'est mon interprétation car, tenant dans la main gauche un caducée ailé, il brandit dans la main droite une bourse bien remplie.

Cela voudrait-il dire qu'ici on peut faire des affaires : une sorte de publicité déguisée, non ?

La galerie était située tout à côté des Messageries Laffitte et Gaillard, ce qui permettait aux voyageurs de faire leurs emplettes en attendant la diligence.

Peu de passage en cet après-midi de mai 2024 : les boutiques n'attirent plus autant...

L'intérieur de la galerie est aménagé de façon à donner une illusion de profondeur par la trame en diagonale du carrelage noir et blanc, la verrière éclairant l'ensemble constitué d'une suite ininterrompue de boutiques de luxe dont toutes les devantures sont en harmonie, surmontées d'un étage réservé à des appartements.

Cerise sur le gâteau, ce fut l'une des premières galeries couvertes chics de la capitale à être éclairée au gaz.

La boutique d'ameublement design de Pierre Gonalons

Encore du luxe avec les gants Thomasine

Anne-Marie, via Lisette, nous montre un portrait de l'actrice Rachel (1821-1858) qui a vécu dans l'un des appartements situés au-dessus des boutiques. Elle était un modèle pour Sarah Bernhardt.

Une anecdote qui a des répercutions jusqu'à nos jours : photographiée sur son lit de mort à la demande de la famille, la photo fuite et la famille intente un procès au journal, ce qui sera à l'origine du "droit à l'image".

 Certaines boutiques ont gardé leurs enseignes d'origine telle celle-ci, autrefois imprimerie et maintenant dédiée aux sacs à mains de luxe.

 

 Au numéro 6 de la rue Montesquieu, une façade attire mon attention : depuis 2014, il est le lieu d'un centre d'hébergement et pension de famille Emmaüs.

L'immeuble a changé de destination de nombreuses fois : établissement de bains, bazar, café et salle de concert, "bouillon", grand magasin, cantine...

Faisant l'angle entre la rue Montesquieu et la rue des Bons-Enfants : un immeuble à la façade intéressante porte un très beau bas-relief.

Il s'agit de faire la publicité du siège de l'Association générale du commerce et de l'industrie des Tissus et des Matières Textiles. A cette époque, la publicité ne passait pas par la télévision, on faisait les choses pour qu'elles durent !

Le passage Vérité fait communiquer la rue des Bons-Enfants avec la place de Valois. Ce nom de Vérité viendrait, selon l'historien Jacques Hillairet, d'un vendeur de gazettes qui y était installé.

La place de Valois est ainsi nommée en 1867 en l'honneur de Louis-Philippe 1er duc de Valois, fils aîné de Louis-Philippe duc d'Orléans. On peut y voir en son centre une sculpture d'un "Couple de lutteurs corps à corps" par l'artiste sénégalais Ousmane Sow (1935-2016). Elle exprime la lutte de l'homme qui se bat envers et contre tout.

Anne-Marie nous rappelle qu'il avait fait une exposition (que j'étais allée voir bien sûr en bonne parisienne) sur le pont des Arts en 1999, attirant plus de 3 millions de visiteurs.

Jolie, cette verrière à l'entrée de la place de Valois...

Les ors de la République dans la rue de Valois - Ministère de la Culture actuel

Il ne reste du Palais Cardinal (construit en 1624 pour Richelieu à partir de l'Hôtel de Rambouillet) que la Galerie des proues, photographiée ici depuis la Cour d'honneur du Palais Royal (le Cardinal avait en effet prévu qu'à sa mort le roi hériterait de sa demeure).

Cette galerie doit son nom aux bas-reliefs, tous différents, représentant des proues de navires, qui rappellent que Richelieu était Grand-Maître de la navigation.

Les balcons de la Cour d'honneur sont ornés du monogramme de Louis-Philippe 1er.

C'est là que se trouvent les fameuses colonnes de Buren, l'architecte Daniel Buren y ayant édifié en 1994 une œuvre intitulée "Les deux plateaux" constituée de colonnes de marbre de Carrare noir et blanc lui rappelant le tissu rayé des stores qu'il achetait dans sa jeunesse au Marché Saint-Pierre. Il désirait en faire un lieu que le public s'approprierait et c'est réussi puisque les enfants y jouent à Saute-Mouton régulièrement. On aime ou on n'aime pas mais c'est toujours plus sympa que le parking qui servait aux fonctionnaires des administrations environnantes !

Passé le premier péristyle, nous voici dans la Cour d'Orléans où se trouve une fontaine intéressante aussi, intitulée Les Sphérades, œuvre de Pol Bury.

 

Des fleurs d'ail décorent agréablement la troisième partie de cet espace, le jardin.

Anne-Marie nous raconte l'histoire du petit canon des Tuileries.

Le jardin du Palais Royal abrite aujourd’hui encore une véritable curiosité scientifique installée en 1786 dans les jardins. Inventé par un horloger voisin, le sieur Rousseau, ce canon miniature donnait l’heure exacte en tonnant tous les jours à midi... à condition bien sûr qu’il y ait du soleil !

En effet, à cette époque, pour avoir l’heure et régler sa montre, on se référait aux cadrans solaires ou méridiennes (cadrans verticaux), installés dans les rues bien exposées.

Le canon, lui, n'est pas lié à la météo : il est muni d’une loupe à travers laquelle le soleil passe à midi pile, enflammant la mèche qui déclenche la charge.

Et Boum ! Entendent les passants jusqu'à 1km à la ronde : c'est d'ailleurs de cette popularité que naît la célèbre expression "Midi pétante" !

Un petit panneau explique l'historique du petit canon.

Le canon a fonctionné jusqu'en 1911 où une loi imposa l'heure de Greenwich à la France. Après un vol en 1998, ce dispositif a été réinstallé dans les jardins en 2002 par le Centre des monuments nationaux, mais la loupe n’y est plus. Le canon tonne toujours mais il est déclenché manuellement tous les mercredis à midi pour le plus grand bonheur des parisiens et des touristes.

Anne-Marie nous parle ensuite des Galeries de bois du Palais Royal, créées en 1786, précurseurs des passages couverts. En plus de la centaine de magasins qu'elles abritaient, les Galeries présentaient aussi des attractions de typer cirque qui divertissaient les visiteurs. On parlait aussi de "Camp des Tartares".

Estampe du Musée Carnavalet (1786)

Les bancs du jardin du Palais Royal sont ornés de poèmes depuis 2018 : ils font partie de la série québécoise "Emily in Paris", passée sur Netflix en 2021, et de ce fait sont bien connus, même des étrangers. Faisant parfois référence à Colette ou à Jean Cocteau, celui-ci porte des vers de Marcelline Desbordes-Valmore : "Dors-tu ma vie ? Ou rêves-tu de moi ?"

 Beauté de cette allée plantée d'arbres...

Mais aussi beauté de cette colonnade...

Les numéros des boutiques se suivent, fixés depuis des siècles dans ce joli carrelage.

L'extérieur n'a rien à envier à l'intérieur.

Les dessus de fenêtres sont ornés chacun d'une frise différente ! Vous remarquerez la couleur des stores rayés blancs et gris "à la Buren" :

Pas une fausse note...

Il serait intéressant d'en connaître la signification mais alors il faudrait faire la visite avec un architecte des Monuments Historiques. 

Après quinze déménagements, Colette devient la dame du Palais Royal en intégrant le 9, rue de Beaujolais, d'abord à l'entresol puis à "l'étage noble", au premier. 

Un petit restaurant, ça vous dit ?

On peut déjeuner à l'intérieur pour profiter des dorures de la grande salle...
(Photo Le grand Véfour)

ou dehors en terrasse.

La visite guidée de la Bibliothèque Nationale Richelieu, rue Vivienne, ce sera peut-être pour l'an prochain, qui sait ?

Tout à côté, la rue des Petits-Champs porte ce nom car elle a été ouverte au XVIIe siècle à l'emplacement d'anciens marécages asséchés et transformés en champs. C'est là que se trouve l'entrée de la Galerie Colbert. Celle-ci a été percée en 1826 pour concurrencer la Galerie Vivienne voisine.

Elle est le siège de grandes écoles (Institut national d'histoire de l'art, Institut national du Patrimoine et même d'une partie de l'Université Panthéon-Sorbonne).

Au-dessus de l'entrée, un portrait de Colbert en pied.

Ici encore, la galerie est éclairée, le jour par l'intermédiaire d'une verrière, la nuit par d'élégants réverbères qui, autrefois, fonctionnaient au gaz. 

Cette arche donne accès à une rotonde, elle aussi éclairée par une verrière.

Les arcades sont décorées de divers motifs dont celui-ci représentant une ruche ceinte d'une guirlande de fleurs, symbole du refuge et de l'activité grouillante.

Anne-Marie nous montre une photo de l'ancien candélabre en forme de cocotier lumineux qui trônait en son centre : il servait de point de rencontre aux grisettes (modistes, gantières, fleuristes ou lingères) qui s'y retrouvaient le cœur battant. Le mot "grisette" désignait avec condescendance, du XVIIIe au XIXe siècle, une jeune femme vivant en ville de faibles revenus, ouvrière de la confection, dentelière, employée de commerce, réputée sexuellement accessible (ce n'est pas moi qui le dit, c'est Wikipédia.). Le nom de "grisette" a d'abord désigné un tissu bon marché, la teinture ordinaire donnant, dès le premier lavage, des tons grisâtres : on ne connaissait pas à l'époque les lingettes décolorantes ! 

La statue actuelle, Eurydice piquée par un serpent de Charles-François Nanteuil, qui l'a remplacé (provenant des jardins du Palais Royal), est actuellement en restauration.

Les galeries, en veux tu en voilà ! L'entrée de la Galerie Vivienne se trouve rue des Petits-Champs. 

Contrairement à la Galerie Colbert qui n'a pas eu la clientèle espérée à l'époque, la Galerie Marchoux, du nom de son premier propriétaire - qui prendra rapidement le nom de Galerie Vivienne de par son emplacement - bouillonne encore d'animation. Son aspect luxueux et la diversité de ses boutiques en font dès le XIXe siècle l'une des plus populaires de la capitale. 

Avez-vous remarqué les superbes carrelages qui la décorent ?

 

Le principe est toujours le même : des arcades successives séparant les différents espaces, décorées à l'étage de stucs représentant des nymphes ou des déesses porteuses de la réussite commerciale et bourgeoise.

Cet endroit - le numéro 13 - est célèbre pour avoir été habité vers 1840 par un certain François Vidocq, bandit notoire de Paris. Il offrait en effet de multiples possibilités d'échapper à la police (la légende dit qu'un souterrain relie la galerie Vivienne aux jardins du Palais Royal...). Vidocq devint ensuite indicateur, puis chef de la Sureté sous la Restauration.

Les magasins de luxe s'y côtoient : mode, décoration, gastronomie culture...

Les numéros des boutiques se suivent, tous en harmonie.

Ici encore une rotonde

Les murs exposent la panoplie complète des attributs du commerce : caducées de Mercure, rubans, ancres, gerbes de blé, palmes, couronnes de laurier, cornes d'abondance : tout y est.

 

Nous ressortons par la rue de la Banque.

Un café y porte le nom de Bougainville : une plaque, juste au-dessus, indique que c'est ici qu'est décédé le grand navigateur le 31 août 1811 né à Paris en 1729.

Juste en face, la place des Petit-Pères : elle doit son nom au couvent des Augustins déchaussés qui y était installé. Je lui ai trouvé du charme avec son grand espace piétonnier. Une boutique d'objets de culte y voisine avec une boutique de thés réputée, la maison Dammann Frères, surmontée d'une statue de Vierge à l'Enfant.

La basilique Notre-Dame des Victoires qui donne sur la place a été construite à partir de 1629 suite à un vœu de Louis XIII d'édifier à Paris une église dédiée à la Vierge s'il remporte une victoire militaire face aux protestants. Une sorte de chantage, si je comprends bien...

Si je vous dis qu'en bas les pilastres sont d'ordre ionique et en haut d'ordre corinthien, vous me suivez... ?

L'intérieur est très chargé, entièrement recouvert d'ex-votos, en français, anglais, allemand, polonais, espagnol, portugais etc... Wikipédia dit qu'il y en a au moins 37.000 !

Lully (1632-1687) habitait rue des Petits-Champs et fut enterré dans l'église. Son cénotaphe est entouré d'ex-votos : à gauche et à droite sont assises deux pleureuses représentant la Poésie et la Musique. Sur le socle supérieur, deux statues d'enfants (ou génies pleurant). Au sommet trône le buste de Lulli en bronze, œuvre attribuée à Jean Collignon..

Au centre du chœur, sept toiles de Carle Van Loo (1705-1765) : celle du centre dépeint le vœu de Louis XIII au siège de La Rochelle, les six autres représentant des scènes de la vie de Saint-Augustin.

Couronnement de la Vierge à l'enfant (1628)- Carle Van Loo

 Au sortir de l'église, nous traversons à nouveau la Galerie Vivienne,

pour ressortir cette fois-ci dans la rue Vivienne.

En face, l'entrée principale de la Bibliothèque Richelieu avec son jardin tout récemment planté de palmiers. Il a été conçu par l'artiste et jardinier Gilles Clément, le paysagiste Antoine Quénardel et l'architecte du patrimoine Mirabelle Croizier. Leur projet, intitulé Hortus papyrifer, introduit de nombreuses plantes papyrifères connues pour intervenir dans l'élaboration de supports d'écriture et d'impression : mûrier, bambou, papyrus. Ce jardin trace ainsi un lien évident avec la Bibliothèque, lieu de conservation emblématiques des œuvres sur papier.

Le square Louvois, lui, se trouve en face de l'entrée principale de la Bibliothèque que nous avons rejointe, rue de Richelieu. Créé par Jean-Charles Alphand en 1859, il rend hommage à l'ancien hôtel du marquis de Louvois (1641-1691) et à ses dépendances.

La fontaine Louvois est composée de sculptures allégoriques représentant quatre grands fleuves et rivières français : la Seine, la Garonne, la Loire et la Saône.

A l'angle de la rue des Petit-Champs et de la rue Sainte-Anne, Lully, le célèbre musicien (1632-1687) surintendant de la Musique à la cour de Louis XIV, s'est fait construire un hôtel particulier par un élève de Louis Le Vau, Daniel Gittard.

Une plaque est apposée sur l'immeuble joliment décoré de mascarons.

Elle indique que le musicien habita ici entre 1671 et 1683, date à laquelle il mourut fort bêtement. Le 8 janvier 1687, lors d'une répétition en présence de 150 musiciens de son Te Deum (sensé guérir le roi d'une fistule annale...), il se plante malencontreusement le bâton dont on frappe le sol pour battre la mesure alors qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait de ses musiciens. Sa jambe s'infecte rapidement et son corps se gangrène. Il meurt le 22 mars suivant à l'âge de 55 ans.

Ecoutez un court extrait du Te Deum de Lully...

Notre promenade touche à sa fin. Nous la terminerons à deux pas de là par la traversée du Passage Choiseul.

Construite entre 1825 et 1827, il s'agit du plus long des passages couverts parisiens (il mesure 190 mètres de long pour 3,7 mètres de large).

Il n'a pas le luxe de la Galerie Vivienne ni celui de la Galerie Vero-Dodat. J'ai remarqué que ses magasins de mode sont plus ordinaires et donc plus à la portée de toues les bourses.

Au numéro 64, rien de spécial en apparence sauf que Louis-Ferdinand Céline y vécut enfant avec sa mère qui y tenait une boutique de nouveautés. IL immortalisera le passage dans sa décrépitude en 1936, sous le nom de "passage des Bérésinas", dans Mort à crédit où il décrit la vie de ses parents.

Un passage de Mort à crédit (pages 55 et 69)

"On a quitté la rue de Babylone, pour se remettre en boutique, tenter encore la fortune, Passage des Bérésinas, entre la Bourse et les Boulevards. On avait un logement au-dessus de tout, en étages, trois pièces qui se reliaient par un tire-bouchon. Ma mère escaladait sans cesse, à cloche-pied. Ta ! Pa ! Tam ! Ta ! Pa ! Tam ! Elle se retenait à la rampe. Mon père, ça le crispait de l'entendre. Déjà il était mauvais à cause des heures qui passaient pas. Sans cesse il regardait sa montre. Maman en plus, et sa guibole, ça le foutait à cran pour des riens.

Les voisins, ils n'osaient pas trop se compromettre. Les chiens urinaient partout, et sur leurs vitrines aussi, pas spécialement sur la Méhon. On avait beau répandre du soufre, c'était quand même un genre d'égout le Passage des Bérésinas. La pisse, ça amène du monde. Pissait qui voulait sur nous, même les grandes personnes ; surtout dès qu'il pleuvait dans la rue. On entrait pour ça. Le petit conduit adventice l'allée Primorgueil on y faisait caca couramment. On aurait eu tort de nous plaindre. Souvent ça devenait des clients, les pisseurs, avec ou sans chien."

Le passage est aussi connu pour abriter la sortie de secours du célèbre théâtre des Bouffes-Parisiens qui contribue depuis son ouverture en 1857 à l'animation du passage. Le théâtre, où furent jouées un temps les pièces d'Offenbach, fut dirigé de 1986 à 2007 par Jean-Claude Brialy.

Avant de sortir du passage, vous remarquerez l'horloge : elle existait au XIXe siècle dans tous les passages couverts pour permettre aux voyageurs de ne pas louper la diligence ! 

Fin de la balade

Nous rejoignons le métro Quatre Septembre voisin.

Un grand merci à Anne-Marie pour cette visite comme toujours très intéressante.