En ce jeudi de l'Ascension, nous n'étions que neuf à partir randonner, ces fous de parisiens ayant fui la capitale à la recherche de la nature, il est vrai très belle en ce début de printemps. Et pourtant, c'est à un bain de nature qu'Annie nous convie aujourd'hui, elle qui a prévu de nous emmener en Seine et Marne au départ de la gare de l'Est.

Trois quarts d'heure après le départ du train, nous voici sur place, à Crouy-sur-Ourcq. Le nom de cette petite commune d'un peu moins de 2000 habitants pourrait provenir de "Croso" en gaulois pour "un creux" ou de "croia" pour terres humides. Personnellement, j'opterais bien pour la deuxième hypothèse vu que nous avons bien pataugé dans la gadoue en traversant le "marais" !

Nous sommes accompagnés d'Alexis, un étudiant en sociologie qui fait un stage au sein de l'association pour préparer son mémoire de Licence : il s'agit d'un stage très pratique puisqu'il participe depuis qu'il est parmi nous aux différents ateliers proposés par notre association. Pris d'habitude par ses cours à Paris-Sorbonne le jeudi, il profite de ce jour férié pour nous accompagner et rencontrer ainsi de nouvelles têtes auprès desquelles il va glaner des informations : son sujet de mémoire nous concerne directement puisque le titre en est "Retraite, vieillissement et identité".

De l'autre côté des rails se trouve le donjon du château du Houssoy.

Le château a été construit à la fin du XIVe siècle sur les bases d'une maison forte du XIe siècle, au bord de la rivière Ourcq, par le seigneur Robert de Sépoix. Assorti d'une ferme, comme d'usage au Moyen-Âge, il est dominé par un donjon carré assez rare à cette époque. À la suite du siège du château par le duc de Lorraine en 1652, le logis brûle entièrement, à l'exception de trois cheminées encore visibles. Le donjon résiste à l'incendie et sert de pigeonnier pendant de nombreuses années avant d'être peu à peu abandonné. Il comprend cinq étages voûtés couronnés d'une galerie circulaire.

De plus près, après avoir traversé les voies : on aperçoit ici l'une des anciennes cheminées monumentales.

La ferme, coiffée de mâchicoulis, est aujourd'hui une propriété privée indépendante ne se visitant que durant les Journées du Patrimoine sur réservation à la Mairie.

Un mâchicoulis est une galerie formant un encorbellement, soit en position mitoyenne ou en couronnement d'une enceinte militaire (tour, courtine, rempart, etc.) et dont le plancher ajouré permettait, si besoin, de lancer divers projectiles au pied du mur, zone souvent vulnérable.

Comme dans presque chaque commune française, la guerre de 14-18 a fait des morts à Crouy : ils sont honorés ici par un obélisque au pied duquel se tient une jeune femme vêtue d'un très joli drapé et tenant un drapeau. On retrouve aussi en-dessous le blason de la ville "D'or à cinq châteaux de gueule 2,2 et 1".

La petite ville est étendue mais nous voici maintenant à sa sortie. Nous verrons beaucoup de carotte sauvage (dont les inflorescences sont des ombelles de fleurs) pendant cette promenade.

Il y a la flore, mais aussi la faune : ces vaches venant de vêler ont trouvé une source de chaleur en l'espèce d'un tas de fumier !

Un peu plus loin, de très beaux genêts en fleur.

Hélas, trois fois hélas, j'ai complètement raté la photo du groupe !

Les jeunes pousses de blé sont superbes à cette époque.

Nous voici arrivés au bord du canal de Clignon qui est navigable et que nous allons longer jusqu'à rejoindre le canal de l'Ourcq.

Comme vous pouvez le constater, le soleil a du mal à pointer son nez et le vent est frisquet. En fait, il faut tout le temps enlever sa polaire ou la remettre !

Nous ne tardons pas à passer devant l'ancienne commanderie des templiers de Moisy qui est une propriété privée dont la construction va du XIIIe siècle au XVIe siècle.

Elle est constituée d’un ensemble de bâtiments organisés autour d’une cour, comprenant : une chapelle, un corps de logis, des communs, granges et un puits.

Il est midi et demi : le temps de casser la croûte. Aujourd'hui, c'est royal puisqu'une table de pique-nique nous tend justement les bras, si vous me passez l'expression.

Quel joli chemin nous allons emprunter !

N'est-ce pas Marie-Hélène ?

Nous voici maintenant revenus à Crouy-sur-Ourcq, petite ville qui possède des maisons simples mais aussi de petits "châteaux".

Le groupe (encore une photo floue...) s'informe sur l'histoire du Château du Haussoy en attendant le départ du train.

On apprend ainsi le mot "feudataire" : titulaire d'un fief, dépendant d'un suzerain.

On n'a jamais fini de s'instruire !

Un grand merci à Annie pour cette belle randonnée qu'elle a magistralement guidée.

Ce vendredi, Michel Duffau nous a proposé, dans le cadre des Petites promenades dans Paris, une visite du quartier de Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement.

Une bonne quinzaine d'adhérents de l'association motivés par la marche et la culture sont au rendez-vous qu'il nous a donné au pied de la statue de Denis Diderot, face à l'église Saint-Germain-des-Prés.

Denis Diderot, né en 1713 à Langres (où il y a un musée consacré à l'écrivain des Lumières) est décédé en 1784 à Paris. La statue en bronze (qui date de 1886) est l'œuvre de Jean Gautherin.

Je la trouve très expressive.

 C'est ici que Michel commence sa visite guidée, non pas en nous parlant de Diderot mais de Marcel Proust.

Il nous explique que c'est non loin de là, au N°14 de la rue des Canettes, que Céleste Albaret, la fidèle gouvernante de l'auteur de "A la recherche du temps perdu", ouvrit un hôtel avec son mari après le décès de l'écrivain.

Céleste Gineste, épouse en effet en 1913 Odilon Albaret, un chauffeur de taxi dont l'écrivain est un client régulier. Peu de temps après, il fait entrer sa femme (qui arrive de sa campagne et s'ennuie dans la capitale) au service de Marcel Proust. Celle-ci lui restera fidèle jusqu'à son décès en 1922.

Empruntant la rue des Ciseaux, nous voici dans la rue des Canettes. La grève actuelle des éboueurs fait de Paris le paradis des rats...

Ah..., cette réforme des retraites, elle aura fait parler !

L'actuel Hôtel La Perle a remplacé l'hôtel d'Alsace Lorraine.

 Dans la même rue, un curieux magasin qui vend des figurines de collection.

L'origine de son nom, la rue la doit à cette décoration murale qui orne la façade de l'immeuble situé au N°18. Des canettes (la femelle du canard et non celles qui défigurent les rues de la capitale) y sont représentées en train de s'ébrouer.

 On dit que ce sont des canettes mais..., je ne suis pas allée voir de plus près !

C'est dans ce bel immeuble, au N°10 que se situe la Librairie-Musée du Compagnonnage.

Le musée est installé dans l'ancien siège des Compagnons Charpentiers du Devoir de Liberté.

Michel ayant réservé une visite-guidée, c'est ce charmant monsieur, absolument passionné, qui a bien voulu nous présenter l'histoire du Compagnonnage et nous a commenté les outils et les chefs-d'œuvre exposés.

L’origine du Compagnonnage remonte à la plus haute antiquité. De tout temps, il s’est trouvé, parmi les ouvriers, des hommes plus éclairés qui ont compris la nécessité de se grouper, d’être parfaitement unis, sans aucune dépendance, pour s’instruire, s’entraider et parfois même se défendre dans un idéal commun : la recherche de la perfection.

Les outils des Compagnons, dont l'emblématique compas, sont accrochés sur une poutre.

Oserai-je vous avouer que son discours m'est entré par une oreille et ressorti par l'autre... J'ai juste retenu qu'il existait deux sortes de compagnons : ceux de la rive droite et ceux de la rive gauche, les compagnons du Devoir et les compagnons du Devoir de Liberté, et que c'était surtout une histoire de religion qui les différenciait, voire même de franc-maçonnerie.

Chacun sait bien que chaque Compagnon doit réaliser un chef-d'œuvre comme le montre ici notre hôte mais j'ai oublié pourquoi il nous avait parlé d'un dragon sculpté à l'intersection de la rue de Rennes et d'une autre rue que je n'ai pas déterminée...

Quelqu'un pourra peut-être me renseigner ? 

Quelques chefs-d'œuvre sont exposés dans la salle où sont aussi montrées au public des photos représentant la construction à l'époque de Violet-le-Duc de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

Ci-dessous, deux chefs-d'œuvre présentés à l'exposition universelle de 1900.

Celui-ci, photographié ici, est celui des Compagnons de la rive gauche.

Chacun cherchant à rivaliser, voici celui des Compagnons de la rive droite.

A la sortie du musée, nous tournons à droite dans la rue Saint-Sulpice et apercevons l'église du même nom.

Nous débouchons sur la place à l'angle de laquelle Michel nous montre le café de la Mairie où Claude Luter, le célèbre jazzman, avait coutume de venir jouer en compagnie de son ami Boris Vian.

Ah ! Si j'avais un franc cinquante...

Sur le parvis de l'église, nous écoutons Michel religieusement...

Il nous parle des origines de l'église (faisant d'abord partie de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés). Si vous cliquez sur cette photo pour l'agrandir (il s'agit d'un plan datant de 1550), vous verrez l'ancienne abbaye Saint-Germain au sud, la foire Saint-Germain voisine (où se trouve encore l'actuel Marché) et l'église Saint-Sulpice.

En raison de l'extension de la population de ce faubourg de la capitale au cours des siècles, il parut nécessaire d'agrandir l'église. La première pierre a été posée par Anne d'Autriche en 1646. Voici comment elle apparait sur le plan de Turgot datant de 1740, complètement environnée de bâtiments, la place n'ayant pas encore été créée. Michel nous explique à ce sujet que l'ancien séminaire Saint-Sulpice construit au XVIIe siècle devant l'église (à droite de la photo) a été démoli en 1808 pour permettre justement la création de la place qui ne fut achevée qu'en 1838.

L'église actuelle date du milieu du XVIIIe siècle. Elle est l'œuvre de l'architecte Jean-Nicolas Servandoni (né à Florence en 1695 et décédé à Paris en 1766). qui s'est inspiré pour en exécuter la façade de l'église Saint-Paul à Londres.

L'église Saint-Sulpice fait fonction de cathédrale diocésaine depuis l'incendie de Notre-Dame et le quartier Saint-Sulpice est caractérisé par des écoles religieuses, des librairies spécialisées dans ce domaine et des boutiques d'objets de piété.

Par ailleurs, pour tenter de renouer avec la Foire Saint-Germain, chaque année, la municipalité du 6ème arrondissement organise sur la place, de fin mai à début juillet, toute une série de manifestations culturelles et artistiques.

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Au centre de l'immense place, la fontaine Saint-Sulpice (érigée en 1847 par l'architecte Louis Visconti) qui est parfois appelée fontaine des orateurs sacrés mais aussi, plus malicieusement, fontaine des quatre point(s) cardinaux car elle est ornée de quatre statues d'évêques catholiques, célèbres prédicateurs de l'époque de Louis XIV, qui n'ont jamais été nommés cardinaux. Or les faces de la fontaine sont à peu près alignées sur les quatre points cardinaux.

Aux quatre angles, Bossuet, Fénelon, Fléchier et Massillon

Tiens, la fontaine est habitée !

 Michel nous fait remarquer que les deux tours de l'église ne sont pas tout à fait identiques : la tour sud à droite, moins haute de 5 mètres que la tour nord (qui abrite les cloches), reste inachevée face au contexte d'effervescence politique de 1789.

La nef

 Semaine pascale oblige, un chemin de croix se tient dans l'église. Nous nous ferons donc tout petits pour découvrir tout de même quelques unes des nombreuses richesses de cette église, comme ici les deux grands panneaux muraux peints par Eugène Delacroix pour décorer la chapelle des Saints-Anges (six ans de travaux tout de même). Pour travailler à ces œuvres, Delacroix va installer son atelier place de Furstemberg, là même où se trouve l'actuel musée Delacroix.

Bon, pour moi ces peintures ne sont pas forcément ma tasse de thé mais elles ont inspiré de nombreux peintres, écrivains, artistes, de Paul Gauguin à Marc Chagall.

La lutte de Jacob avec l'Ange

Héliodore chassé du Temple

Au plafond, Saint-Michel terrassant le dragon

Michel nous montre ensuite un bénitier offert à François Ier par la République de Venise qui a été mis en place dans l'église accompagné d'un socle en forme de rocher sculpté par Jean-Baptiste Pigalle.

Il en existe une paire, tous les deux ornés de motifs marins.

Celui-ci est orné d'un poulpe.

Cette Vierge, c'est Notre-Dame-de-la-Vielle-Vaisselle nous dit Michel !

L'abbé de la paroisse, Languet de Gergy, l'avait fait exécuter par le sculpteur Edmé Bouchardon avec les couverts qu'il avait l'habitude de dérober dans les noces et les banquets où il était convié ! (c'est le chroniqueur Saint-Simon qui le relate). Régulièrement contesté sur sa kleptomanie dévote, il rétorquait qu’il n’empruntait que couteaux ébréchés ou fourchettes dépareillées.

Fondue sous la Révolution, "Notre-Dame de Vieille Vaisselle" aurait-elle été refaite ?

L'ancien orgue de Clicquot a été reconstruit par Cavaillé-Coll en 1862.

Dans le chœur, un superbe maître-autel en bronze doré représentant la prédication du Christ.

 Autre particularité de l'église Saint-Sulpice, l'existence d'un gnomon, outil de mesure utilisé en astronomie qui permet de déterminer précisément la position du Soleil, et donc une période de l’année. Le dispositif fut installé à la demande du curé du lieu, désireux de fixer précisément la date de l'équinoxe de mars, et par conséquent celle de Pâques, date clef du calendrier chrétien. Il a été installé au XVIIIe siècle par les savants de l'Observatoire de Paris.

Au pied d'une obélisque de marbre blanc de 10,72 mètres de hauteur, la méridienne de Paris a été matérialisée par une réglette de laiton incrustée dans le dallage de l’église.

Dans le vitrail d’en face en haut du transept sud, une lentille est également placée à une 24,54 mètres de hauteur. 

A des moments très précis de l’année, les rayons du soleil passent par la lentille et viennent frapper l’obélisque ou la ligne de laiton au sol, indiquant les solstices d’été et d’hiver ainsi que les équinoxes de mars et de septembre (qui marquent le début du printemps et de l’automne).

L'église Saint-Sulpice et son quartier attirent maintenant les touristes du monde entier depuis le succès planétaire du roman de Dan Brown, le Da Vinci Code en 2003.

Pour rejoindre la rue Garancière, nous traversons une petite place à l'arrière de l'église, qui est dédiée à August Strindberg.

Un buste très ressemblant de l'écrivain, dramaturge et peintre suédois qui séjourna de multiples fois à Paris y a été placé. Il est du sculpteur suédois Carl Eldh et a été réalisé en 1905. Strindberg considérait ses séjours à Paris comme "l'époque la plus fructueuse de sa vie".

Nous voici maintenant faisant face à l'Hôtel de Sourdéac construit sous Louis XIII par Adam Robelin pour Alexandre de Rieux, marquis de Sourdéac, vit les débuts d'Adrienne Lecouvreur au théâtre en 1717. Occupé après la Révolution par la mairie du 11ème arrondissement, il est maintenant la propriété des Presses de la Cité.

 Un peu plus loin dans la rue Garancière, une très jolie fontaine dite Fontaine Palatine en l'honneur d'Anne de Bavière qui la fit élever ici en 1715 pour les habitants du quartier. 

La rue Garancière débouche sur la rue de Vaugirard par une arche.

Sous les arcades, on peut voir au N°36 de ladite rue l'un des seize mètres étalons installés dans Paris entre février 1796 et décembre 1797 par la Convention nationale afin de généraliser l'usage du système métrique auprès des parisiens. Celui-ci est le seul qui soit resté à son emplacement originel. Un autre mètre étalon se trouve au N°13 de la place Vendôme.

Une belle adresse pour les nostalgiques du passé...

Nous empruntons maintenant la rue Servandoni du nom de l'architecte de la façade actuelle de Saint-Sulpice (nom donné en 1806). Cette rue a changé de nom de nombreuses fois : elle s'est appelée successivement rue Saint-Sulpice, rue des Cordiers, rue des Fossoyeurs, rue du Fer à Cheval et même rue du Pied de Biche.

Mais le temps se gâte malheureusement : capuches et parapluies vont se révéler indispensables : nous allons même devoir les partager !!!

Michel nous explique que l'architecture de cette rue est très diverse et aussi très ancienne.

Au N°18, l'ancien Hôtel de Boutteville fut la dernière demeure d'Olympe de Gouges, femme de lettres, femme politique et polémiste (auteur de la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne en 1791), guillotinée à Paris le 3 novembre 1793.

A gauche, Olympe de Gouges, à droite, Caroline Tresca

Cette dernière a ouvert en 2014 une galerie au N°14 de la rue dont la porte cochère en bois est très ouvragée.

Désolée pour les photos de traviole : j'ai dû abriter mon appareil photo...

Sainte Anne instruisant la Vierge

Jean-Nicolas Servandoni montrant le plan de Saint-Sulpice

Une reproduction intégrale du Bateau ivre d'Arthur Rimbaud, inaugurée le 14 juin 2012, occupe un long mur de la rue Férou, non loin de l'endroit où le poète aurait présenté le poème pour la première fois le 30 septembre 1871. Elle a été réalisée par l'artiste néerlandais Jan Willem Bruins.

Alors là, c'est la cata !

On s'aperçoit qu'on est bien en mars avec ses giboulées qui nous obligent à nous réfugier sous les porches d'immeubles.

J'ai oublié la raison de cette photo d'une maison par ailleurs fort jolie.

Toujours dans la rue Férou, au N°6, l'entrée de l'Hôtel de Luzy avec des deux sphinx en terre cuite vernissée. C'est au grand architecte classique Chalgrin que l'on doit cet hôtel érigé entre 1767 et 1770. Les sphynx ont sans doute été ajoutés pendant la période « retour d'Egypte ».

Hemingway et Man Ray y ont habité.

Il ne nous reste plus qu'à nous faire sécher autour d'un chocolat chaud : c'est chose faite avec les derniers rescapés de cette expédition polaire !

Un grand merci à Michel Duffau pour la préparation de cette promenade. Je pense pouvoir dire au nom de tous qu'elle nous a ravis.

  Aujourd'hui, Annie nous emmène randonner en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Il fait super beau, ça tombe bien. Malheureusement, j'ai oublié d'enlever un réglage précédent sur mon appareil photo et celles-ci sont surexposées...

La façade du château que nous apercevons dès notre sortie du RER A est superbe.

 

Dans le parc, trône au centre de ce parterre une sculpture de Paul Darbefeuille, né à Toulouse en 1855 et élève d'Alexandre Falguière.

 

Il s'agit d'une allégorie de L'Amour et la Folie, quatorzième fable du livre XII de Jean de La Fontaine. Avec L’Amour et la Folie, l'auteur raconte comment Cupidon devint aveugle et comment Vénus, sa mère, en demanda vengeance : la suprême Cour condamna la Folie à servir de guide à l'Amour.

En direction de l'esplanade faisant face à La Défense

La photo était sensée montrer La Défense depuis les grilles de l'esplanade mais c'est raté. 

 

Nous sommes dix-sept à participer à cette sortie du jeudi.

Allez, c'est parti !

Sur le sol, parmi les feuilles sèches, des ficaires (ou fausses renoncules) nous dit Jean-Pierre, notre spécialiste en botanique.

La ficaire est l'une des premières fleurs que l'on voit apparaître au printemps, mais en attendant on peut retrouver ses feuilles à certains endroits : elles sont comestibles et riches en vitamine C, et même si elles n'ont pas un grand intérêt gustatif, on les surnomme parfois "épinards de bûcheron".

Attention de ne les consommer que "jeunes" car à l'état adulte elles sont toxiques ! Ayant chacun chacune déjà prévu notre pique-nique, nous nous sommes contentés de les regarder !

"Arrêt technique" devant le petit étang

Mais que regardent mes compagnons de route... ?

Dommage que le concours photos de Générations Mouvement soit clos depuis un mois : son sujet était "Reflets" et j'y aurais bien présenté ma photo...

Finie la forêt : nous voici maintenant à découvert : décidément, on peut se nourrir à chaque coin de campagne dans cette randonnée !

 

Ah... Jacqueline et les petites fleurs !

Des soucis, nous dit Jean-Pierre : à ne pas confondre avec les ficaires.

Cette Défense a de la gueule tout de même, vous ne trouvez pas ?

Le printemps est arrivé !

De l'aubépine, si je ne me trompe.

Oh la la..., la pente est raide dirait-on !

Marie-Christine a aussi cueilli de jolies fleurs.

Qui s'y frotte s'y pique !

Nous voici arrivés à Maisons-Laffitte, but de notre randonnée. La ville est surnommée "cité du cheval", en raison de son importante activité équestre. Le chemin conduisant au RER est très plaisant car le mur qui borde les voies a été décoré par l'artiste de Street Art Christian Guémy, alias C215.

 

Celui-ci a aussi réalisé toute une série de portraits dont celui de Jacques Lafitte, ci-dessous, qui a donné son nom à la ville. A ne pas confondre avec le célèbre coureur automobile de notre jeunesse !

Député libéral, il participa à la révolution de Juillet en 1830 et devint par la suite  Président du Conseil de Louis-Philippe Ier. Il est gouverneur de la Banque de France lorsqu'il achète le domaine de Maisons en 1818 à la duchesse de Montebello.

Admirez les belles couleurs de cette fresque...

A côté de Jacques Laffitte justement, Louise Lannes, l'épouse du célèbre Maréchal, duchesse de Montebello : elle fut la première Dame d'honneur de Marie-Louise, l'épouse de Napoléon. Le graff est aussi joli que son modèle : Louise Lannes avait la réputation d'être l'une des plus belle femme de Paris.

Ci-dessous, René de Longueil (1596-1677), marquis de Maisons et magistrat : il fit construire par François Mansart le château de Maisons. Viennent ensuite Joseph Oller (1839-1922), homme de spectacle catalan à l'origine du bal du Moulin Rouge et enfin Véra Leigh (1903-1944), agent secret britannique ayant aidé la Résistance française pendant la seconde guerre mondiale.

Retour aux courses avec ici, l'entraineur André Adèle : l'homme a formé ou inspiré toute une génération d'entraîneurs, parmi les plus doués.

Le cheval Ptolémée a pris ses quartiers à Maisons-Laffitte. Cette statue, réalisée en bronze et en inox, a été conçue et réalisée par le Docteur Jean-Charles Hachet et François Lavrat.

Cette randonnée m'a beaucoup plu car elle était variée.

Un grand merci à Annie pour l'avoir mise au programme de son atelier cette année et pour l'avoir si habilement guidée.

Un conseil si vous voulez vous débarrasser de votre pire ennemi : emmenez-le randonner en forêt de Saint-Germain, celle-ci n'est pratiquement pas balisée.

Chapeau Annie !

Anne-Marie a organisé pendant ce mois de février deux visites guidées du quartier de Saint-Germain-des-Prés dans le cadre des promenades parisiennes qu'elle propose mensuellement aux adhérents inscrits à son atelier. Tandis qu'elle a assuré la première au cours de laquelle ces photos ont été prises, je me suis chargée de la seconde, gardant les mains libres pour consulter les notes qu'elle m'avait confiées et ne pas dire ainsi trop de bêtises !

Le rendez-vous est sur la place Juliette Greco devant l'église Saint-Germain où se sont regroupés les adhérents inscrits à la balade, 16 pour le premier groupe entièrement féminin (photo ci-dessous) et 16 pour le second groupe un peu plus mixte.

A G13, on a du mal à respecter la parité...

L'église Saint-Germain est la plus ancienne des grandes églises parisiennes.

Juste à côté, se trouve le square Laurent Prache (conseiller municipal du VIe puis député de la Seine) qui héberge quelques uns des restes de l'ancienne abbaye.

Dora Maar (1907-1997), la muse et compagne de Picasso, a servi de modèle au buste qu'il a exécuté en 1959 dédié, post-mortem, à son ami Guillaume Apollinaire.

L’emplacement n’est pas choisi au hasard, Picasso, Dora Maar et Apollinaire fréquentaient tous trois les cafés à proximité. 

Un Picasso dans la rue ? Ca craint non ?

Effectivement, dans la nuit du 30 au 31 mars 1999, le buste (pesant tout de même 80 kilos) est détaché de son socle et emporté. Il est retrouvé plus tard par hasard dans les fossés du château de Grouchy (Val d'Oise) et retrouve sa place en 2001.

Le doute subsiste toujours sur l'authenticité de la sculpture actuelle.

Anne-Marie nous fait ensuite l'historique de l'église.

Autrefois, il y avait ici un sanctuaire et une abbaye royale bénédictine, élevés au VIe siècle (558) par Childebert Ier, fils de Clovis, pour y déposer des reliques (la tunique de Saint-Vincent et une croix d'or) qu'il avait rapportées d'Espagne. Le sanctuaire fut donc nommé Saint-Vincent-et-Sainte-Croix. Elle reste nécropole royale jusqu'à la création de la basilique Saint-Denis et les reliques de Saint-Germain y sont vénérées mais plus aucune sépulture médiévale ne subsiste à ce jour.

Au VIIe siècle l'abbaye prend le nom de Saint-Germain-des-Prés (Saint Germain avait été un bienfaiteur de l'abbaye et y était enterré depuis 576) pour la distinguer de Saint-Germain-le-Vieux dans l'île de la Cité et également parce que l'abbaye était en dehors de l'enceinte de Philippe Auguste, à la campagne.

L'enceinte de Philippe Auguste et l'abbaye de Saint-Germain en rouge. En bleu, l'emplacement de l'ancienne foire Saint-Germain située au carrefour de la rue de Buci et de la rue de Seine.

Les bâtiments de la Foire du XVe siècle sont détruits dans un incendie en 1762 : des pétards mettent le feu chez un montreur de marionnette, en moins de cinq heures, la Foire Saint-Germain, toute en bois, est détruite. Elle sera reconstruits mais ne retrouvera pas son lustre d'antan. La Foire sera définitivement détruite en 1811 pour faire place au Marché Saint-Germain (situé à l'emplacement du marché actuel).

L'incendie de la Foire Saint-Germain à Paris arrivé la nuit du 16 au 17 mars 1762

L'abbaye occupait un grand carré situé entre la place Saint-Germain, la rue Saint-Benoît, la rue Jacob et la rue de Seine.

Mais au IXe siècle après les invasions normandes, cette abbaye est complètement dévastée. En 990, l'abbé Morard avec l'appui de Robert le Pieux reconstruit l'église. Subsistent actuellement de cette église le clocher de devant, la nef et les bases des deux tours.

L'abbaye est définitivement détruite en 1792 et on installe à sa place une raffinerie de salpêtre dans l'ancien réfectoire des moines (au 16, rue de l'abbaye). Une explosion dans les années 1800 fait des dégâts considérables. L'église est rendue au culte en 1803 et en 1822 on arasa alors les deux tours qui avaient été endommagées par l'explosion.

L'église actuelle date du milieu du XIIe siècle et est dans le style gothique primitif, Elle a été consacrée par le Pape Alexandre III en 1163,

Le peu gracieux porche actuel fut rajouté à la façade occidentale en 1609 masquant le portail roman et les statues colonnes au nombre de huit, nimbées en grandeur nature, ce qui est assez rare.

Les huit statues ont été détruites en 1793 mais devaient faire l'admiration des contemporains car elles ont été décrites et représentées dans plusieurs ouvrages anciens comme celui de Dom Jacques Bouillart (un bénédictin) ci-dessous en 1724. Deux statues étaient des Rois tenant un sceptre, deux des femmes vêtues à la mode du XIIIe siècle, trois tenaient des phylactères et une était un évêque, certainement Saint-Germain. Les pieds des de trois des statues étaient posés sur des animaux.

Le linteau ayant supporté le tympan subsiste néanmoins mais il est très mutilé. Il représente la Cène : dix apôtres sont assis derrière une table couverte d'une nappe et de plats ronds, Saint-Jean appuie sa tête sur la poitrine du Christ et Judas mutilé se tient de l'autre côté de la table.

J'avoue qu'il faut avoir les yeux de la foi pour discerner ces détails !

Sitôt entrées dans l'église, c'est l'émerveillement tellement celle-ci a été bien restaurée (une première fois entre 1842 et 1861 et de 2015 à 2020 également).

Vue du plafond constellé d'étoiles dorées depuis le grand orgue

 Nous faisons le tour de l'église à partir du bas-côté Sud.

Notre-Dame-de-Consolation - XIVe siècle

Un peu plus loin, dans la chapelle Saint-Benoît, on peut voir trois plaques funéraires, celle de René Descartes, celle de Bernard de Montfaucon et celle de Dom Mabillon. Quant à la plaque funéraire de Nicolas Boileau, elle se trouve dans la Chapelle Saint Pierre et Saint Paul.

La statue de Saint Pierre a été tellement touchée par les visiteurs que son pied reluit comme de l'or !

Le chœur est particulièrement coloré : à l'époque, les églises étaient peintes non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur.

Les chapiteaux dorés ont été exécutés pour la plupart au XIXe siècle. Ce sont des copies des originaux conservés au musée de Cluny (musée national du Moyen Age). C'est vrai qu'ils sont très clinquants mais ils n'en représentent pas moins tout le génie créateur des sculpteurs romans d'Ile-de-France.

Ils représentent souvent des scènes énigmatiques peuplées de monstres et d'animaux fabuleux. Je ne trompe ou quoi ? Celui-ci semble bien osé pour figurer au sein d'une église. En même temps, ce ne sont que des animaux...

La morale est sauve !

Les arcatures au-dessus des colonnes sont superbement peintes.

La chapelle de la Vierge située côté Est m'a bien plu avec ses peintures murales en grisaille.

La Chapelle Saint François Xavier abrite le mausolée abritant le cœur de Jean Casimir Ier, roi de Pologne qui devient Abbé Commendataire de Saint Germain en 1672.

Buste d'Hippolyte Flandrin, l'auteur des fresques de l'église

Il y a dans l'église dix séries de deux fresques, soit vingt fresques. Ces fresques se répondent l'une l'autre. Les unes représentent la vie de Jésus, les autres représentent un événement de l'ancien testament mis en relation avec la vie de Jésus.

Ainsi l'Annonciation est-elle associée à Moïse devant le Buisson ardent.

La crucifixion et le sacrifice d'Abraham (la ligature d'Isaac)

Ici, c'est L'entrée à Jérusalem

Pour en savoir plus sur les fresques, voici une vidéo en 3D.

Au sortir de l'église, nous nous rendons à l'angle de la place pour voir le café des Deux Magots.

Le nom de ce célèbre café provient de deux figurines chinoises qui ornaient autrefois l'enseigne d'un magasin qui, de 1873 à 1885, vendait de la lingerie en soie.

En 1885, le commerce laisse la place à un café fréquenté par Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. Dans les années 20, le café attire les surréalistes sous l'égide d'André Breton. Un prix littéraire portant le nom de "Prix des Deux Magots" est créé en 1933 par un petit groupe d'amis surréalistes assis à la terrasse du café quand ils apprennent qu'André Malraux a reçu le prix Goncourt pour "La Condition humaine".

Ont aussi fréquenté les deux Magots : Picasso et Dora Maar, André Gide, Jean Giraudoux, Fernand Léger, Jacques Prévert, Ernest Hemingway, Raymond Queneau et le couple Sartre-Beauvoir.

Aujourd'hui, le monde des arts et de la littérature y côtoie celui de la mode et de la politique mais on y entend surtout parler anglais ou japonais : le quartier plait aux touristes.

Amélie Nothomb a récemment fait une soirée spéciale avec une séance de dédicaces aux Deux Magots dans le cadre du "Lundi des écrivains" pour fêter ses 30 ans d'écriture.

 A côté des Deux Magots, le café de Flore

Les premières années, le Flore comme on l'appellera plus tard, n'est qu'un troquet comme les autres n'attirant pas grand monde ; c'est la raison pour laquelle on ignore sa date exacte d'ouverture (1884, 85, 87 ?)

Photographié en 1900

L'Action Française, un courant nationaliste et royaliste (chauvin, antisémite, haine de la République) prendra en premier ses quartiers au café de Flore au début du XXe siècle. Après la première guerre mondiale, le FLore attire les artistes. Guillaume Apollinaire, démobilisé parce que blessé, avait commencé et ses amis le suivent : Paul Eluard, Louis Aragon... Alors que Montparnasse et Montmartre sont encore les hauts lieux de la culture parisienne, la "révolution surréaliste" débutera ici.

Depuis toujours les écrivains fréquentent les cafés, plus agréables que leurs chambres de bonnes mal chauffées. Or en 1929, le nouveau patron a la bonne idée de faire installer un poêle à charbon plus grand et plus puissant que le précédent et qui chauffe aussi le 1er étage plus calme. Simone de Beauvoir qui fréquentait alors le Dôme à Montparnasse prend l'habitude de s'installer à ce premier étage pour y travailler (d'autant plus que les officiers allemands fréquentent, eux aussi, les cafés de Montparnasse). Jean-Paul Sartre la rejoint au Flore, leurs amis "existentialistes" suivront : Albert Camus, Raymond Aaron.

A la fin de la guerre, les jeunes artistes, les penseurs et les amateurs de jazz qui font les caves de Saint-Germain-des-Prés se réunissent toujours plus nombreux au Flore. Pendant des années, Boris Vian, Léo Ferré, Juliette Gréco, Jacques Prévert, Serge Gainsbourg, Mouloudji, les Renaud-Barrault etc. en feront leur point de chute. 

Plus près de nous : les nappes en papier du Flore sont une reproduction d'un des dessins de Sempé. Le lieu est devenu un attrape touriste à japonais plus ou moins déserté par les artistes. Les prix sont rédhibitoires. On est loin de l'époque où l'on s'y installait parce qu'on était sans le sou...

Face aux Deux Magots, une sculpture d'Ossip Zadkine (1956) évoque Prométhée.

L’œuvre évoque une scène de la mythologie grecque. Le Titan Prométhée vient tout juste de dérober le feu divin de l’Olympe. Il veut l’offrir aux mortels contre l’avis de Zeus. Courroucé par ce larcin, le roi des dieux sera sans pitié envers ce protecteur de l’humanité. Par la suite, Prométhée est condamné à être enchaîné à un rocher où chaque jour un aigle vient lui dévorer le foie, organe qui chaque nuit se régénère afin que son supplice soit éternel.

La Hune, faisant face au square Laurent Prache, est ici une galerie d'art. La librairie du même nom (ou bien la librairie de l'Escalier ?), ouverte en 1944 près de l'Odéon, avait un escalier intérieur qui faisait penser au mât de hune des voiliers, d'où ce nom. Elle était renommée pour ses présentations d'ouvrages, qu'ils soient littéraires ou artistiques, toujours accompagnées d'accrochages d'œuvres graphiques ou d'expositions plus documentaires sur le travail des auteurs. Elle a laissé la place à une enseigne de luxe Louis Vuitton, sans doute plus rentable...

Nous continuons la rue de l'Abbaye et passons du côté Nord de l'église, apercevant l'une des deux tours arasées de l'abbaye (voir plan plus haut).

Antérieur à la place Dauphine et à la place des Vosges, l'ancien Palais abbatial dit Hôtel de Furstemberg date de 1586 : il a été construit pour le cardinal Charles de Bourbon par Guillaume Marchand. C'est l'un des premiers exemples parisiens de bâtisse en brique et pierre. Il comporte un rez-de-chaussée, deux étages et un grand comble. Un imposant et élégant pavillon en retour d’équerre fait l’angle avec le passage de la Petite Boucherie : deux lucarnes à meneaux sommées d’un grand fronton sculpté brisent la corniche.

Il est actuellement le siège de la paroisse ainsi que de l'actuel Institut Catholique. Une pelle Stark signale qu'ici le sculpteur Pradier y eut son atelier.

En face du Palais abbatial, j'ai remarqué un très bel immeuble haussmannien décoré de fleurs de tournesol. Il fait l'angle avec la rue de Furstemberg.

Le cardinal Guillaume-Egon de Furstemberg avait été nommé abbé de Saint-Germain-des-Prés en 1697. Il a fait ouvrir cette voie pour avoir accès direct au Palais abbatial.

Les façades de briques et pierre de ces immeubles situés aux Numéros 6 et 8 ont été réalisées dans les années 90 (le façadisme consiste à conserver la façade d'un bâtiment dont tout le reste est remplacé).

Dans l'angle, l'entrée de l'ancien atelier d'Eugène Delacroix transformé en musée.

Delacroix avait reçu la commande d'une fresque pour l'église Saint-Sulpice voisine, le combat de Jacob avec l'ange.

Frédéric Bazille, le peintre, partagea avec Claude Monet un atelier juste au-dessus. Frédéric Bazille en a fait un tableau.

Revenus dans la rue de l'Abbaye, nous laissons la rue de l'Echaudé sur notre gauche pour prendre la rue de Bourbon-le-Château puis la rue de Buci .

L'Echaudé était au Moyen-Age un petit gâteau triangulaire que l'on "échaudait" (c'est-à-dire que l'on passait à l'eau chaude avant de le cuire au four). Les rues de l'Abbaye, de l'Echaudé, de Bourbon-le-Château forment un ilot de maisons triangulaire avec la rue de Seine paraît-il...

Au carrefour entre la rue de Buci et la rue de Seine, on peut voir l'ancienne écriture du nom de cette rue datant du XVIIe siècle "rue de Bussy" gravé dans la pierre.

C'est au numéro 12 que Jean-Baptiste Poquelin prit son célèbre pseudonyme, Molière. Une crêperie porte à cette adresse le nom du célèbre comédien.

C'est également ici qu'a été fondée en 1732 la première loge maçonnique parisienne. On peut voir son symbole - une étoile à cinq branches - sculpté dans la pierre au-dessous d'un balcon en fer forgé.

Nous voici arrivées rue de l'Ancienne Comédie : la rue des plaques pourrait-on la renommer tant elles y foisonnent ! Au numéro 4, un immeuble on ne peut plus banal.

Sauf qu'une plaque indique que c'est à cette adresse qu'était autrefois établie la maison d'édition de Poulet-Malassis et De Broise, les éditeurs qui firent paraître Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Je l'ai appris en lisant "Crénom Baudelaire" du regretté Jean Teulé.

Aux Merveilleux de Fred, vous connaissez ?

Au numéro 8, c'est une plaque indiquant qu'ici se tenait le restaurant Dagneau où aimaient déjeuner Victor Hugo, George Sand, Henri Murger, Frédéric Chopin ou encore Théophile Gautier. Ensemble ou séparément, l'histoire ne le mentionne pas...

Impossible de lire la plaque actuelle. Heureusement, le net me l'a fournie.

Le nom de la rue provient de cet emplacement : c'est ici, au numéro 14 qu'a été construit le premier Théâtre-Français en 1680.

Le Français joua ici jusqu'en 1770. Tombant en ruine, le roi lui prêta une salle aux Tuileries avant qu'il n'emménage au Palais-Royal en 1799.

Il y a quoi au menu, aujourd'hui ?

Vous saurez tout sur le plus ancien café de Paris en lisant cette plaque.

Dieu sait si je ne suis pas vraiment fan des décorations florales qu'arborent nos cafés et nos restaurants depuis quelques temps (pour attirer le chaland paraît-il) mais celle-ci, automnale, m'a plu.

La cour du Commerce Saint-André donne accès à la cour de Rohan (déformation du mot Rouen car elle était proche de l'Hôtel des Archevêques de Rouen).

C'était un haut lieu de la Révolution française. Nous voyons ici l'arrière du café Procope au numéro 13.

Une plaque ci-dessous indique que :

► Au numéro 6, était installées la rédaction et l'imprimerie dans laquelle Marat fit paraître son journal "L'ami du peuple" en 1793.
► Au numéro 9, se tenait l'atelier du charpentier Schmidt qui fabriqua la première guillotine en 1792.
► Au numéro 20, habita Danton de 1789 à son arrestation le 30 mars 1794.

Par ailleurs, des restes de l'enceinte de Philippe-Auguste sont visibles au numéro 4.

Derrière les vitres du café, des portraits de révolutionnaires : ici, Robespierre.

 

La cour du Commerce Saint-André aboutit à la rue Saint-André des Arts. Anne-Marie, ici devant une "pelle" sur la Porte de Buci (Simon de Buci était Conseiller d'Etat du roi Jean-le-Bon et premier président du Parlement de Paris) nous montre l'angle que fait la rue avec la rue Mazet.

Une statue de Saint André le décore : c'est le patron des artistes (entre autres). Elle provient de l'église Saint-André-des-Arts détruite au XIXe siècle. 

Au numéro 51 de la rue Saint-André-des-Arts, une plaque indique que la "Maison de l'éléphant" a été construite par Jacques Coyctier, médecin personnel de Louis XI en 1467.

L'ascension du médecin dans les faveurs du roi fut rapide et son emprise sur le souverain dura pendant les dix-sept ans qui suivirent, jusqu'au décès de Louis XI, le 30 août 1483. Outre ses indéniables talents médicaux, le docteur Coitier sut trouver la faille de son protecteur, notoirement connu pour son caractère hypocondriaque et sa superstition. Il sut le convaincre que sa santé était précaire et que lui seul pouvait le maintenir à l'abri d'une mort précoce. Louis XI le couvrait d'or, de titres et d'honneurs à chaque occasion.

L'Hôtel du Tillet de la Bussière se trouve à l'intersection avec la rue des Grands-Augustins. Construit en 1740 pour Jean-Baptiste du Tillet, marquis de la Bussière, il était en ruine en 1900 et a été restauré depuis.

Les balcons m'ont tapé dans l'œil ! Leurs supports de pierre sont ornés de bouquets de roses et de têtes de bélier (symbole de fécondité).

Sur sa façade se trouve gravé le nom de la rue : "Saint" a été gratté pendant la Révolution.

C'est dans une maison de la rue des Grands-Augustins, au numéro 26, que La Bruyère a écrit "Les Caractères".

Au numéro 8, on peut voir, en bas du mur, une plaque de nivellement de la ville de Paris qui indique le chiffre de 66,50 m.

Au-dessus, se trouve une petite niche creusée dans la pierre : elle était destinée à recevoir une lanterne à huile protégée par un portillon fermé à clé qui a disparu. La ville était ainsi sécurisée en l'an 1558.

Cette superbe grille en fer forgé est celle de l'Hôtel de Savoie situé aux numéros 5-7 de la même rue. Honoré de Balzac situe dans cet immeuble l'atelier du peintre Frenhofer de la nouvelle "Le chef-d'œuvre inconnu". Picasso y installa son atelier en 1937 à la fin de la guerre d'Espagne. C'est là qu'il peignit Guernica. 

Est-ce au numéro 8 comme l'indique cette photo ou au numéro 3 (?) que Louis XIII fut intronisé roi à la mort d'Henri IV et que Marie de Médicis, sa mère, devint régente. A cette adresse, dans la cour, vécurent également les peintres Robert et Sonia Delaunay à partir de 1910.

Jolie cette enseigne, non ?

Vous connaissiez sûrement l'Action Christine ? Il est devenu le Christine Cinéma Club.

Ici, à l'intersection de la rue Christine  et de la rue Dauphine, se tenait autrefois le Tabou, un club dans la cave de l'Hôtel d'Aubusson (XVIIe siècle) où l'on pouvait danser en écoutant du jazz. Il a été inauguré le 11 avril 1947.

Boris Vian s'y produit avec "Les Grrr", un orchestre de jazz constitué avec ses frères. Claude Luther s'y produira aussi. Juliette Greco y chante et Prévert récite des poèmes.

Très vite le Tabou devient un centre de folie organisée : une piste de danse au milieu d'un brouillard de cigarettes où les garçons étaient vêtus à la "Zazou" (chemises à carreaux et souliers en toile, style baskets).

Le Tabou ferme en 1962, puis on y donne des spectacles de catch. L'actuel "Café Laurent" perpétue la tradition en programmant des concerts de jazz.

Après avoir pris le Passage Dauphine,

Clic-clac photo Kodak ! Merci Monick...

Merci aussi à Denise qui m'a aidée à ne pas me perdre parmi toutes ces petites rues, moi qui n'ai aucun sens de l'orientation !

Nous empruntons la rue Mazarine puis la rue de Seine sur la gauche.

"Le Pied" est une oeuvre d'un duo franco-britannique, Daniel Dewar et Gregory Gicquel. On a pu le voir en 2014 au Musée Rodin. Ces jeunes sculpteurs, spécialistes des fragments de corps, ont tenté une relecture de l'histoire de l'art avec des sculptures en béton de grandes dimensions coulées et réalisées selon les techniques classiques.

L'origine du nom de la rue Jacob vient de ce que Marguerite de Valois (la reine Margot) avait un domaine ici à la fin de sa vie (de 1605 à 1615). Voisin de son domicile, il y avait le couvent des "Augustins déchaussés". Comme Marguerite était devenue très pieuse sur ses vieux jours (elle avait alors 52-62 ans), elle fit élever dans ce couvent un autel à la gloire de Jacob, le patriarche biblique.

Les faïenceries de Gien

Colette habita au numéro 28 à ses débuts.

La célèbre Maison de pâtisseries de luxe Ladurée, inventeur du salon de thé à la française existe depuis 1862.

Une très jolie façade pour cette maison de style directoire (1798) relevée de deux étages d'habitation en 1928.

C'est au numéro 56 de la rue de Seine, à l'Hôtel d'York, qu'a été signé le 3 septembre 1783 entre l'Angleterre et les Etats-Unis représentés par Benjamin Franklin le traité de définitif de Paix reconnaissant l'indépendance des Etats-Unis.

Nous terminons notre promenade, très chargée d'histoire, au 5 bis de la rue de Verneuil où habitèrent Gainsbourg et Birkin. Comme on le voit ici, le mur de façade est couvert de graffitis et de tags. Charlotte Gainsbourg souhaite en faire un musée qui devrait ouvrir dans le courant 2023.

Un petit café pour se réchauffer

 

Un grand merci à Anne-Marie

pour la préparation et le guidage de cette agréable promenade au cœur du Quartier Latin.

Ce jeudi matin 9 février, Anne nous a donné rendez-vous dans le cadre de son atelier "Marches de 6 km" pour une promenade commentée dans le quartier du Temple à Paris, en balayant les siècles depuis le 12e jusqu'au 19e.

Ayant fait moi-même le repérage en sa compagnie la semaine précédente, j'ai accompagné une partie du groupe, notes à la main : Anne m'avait vraiment "mâché le travail" en me procurant un descriptif très détaillé, et du parcours, et des différents points à commenter.

Le square Emile Chautemps (nom d'un médecin et d'un ministre) où commence la balade a été créé sous Napoléon III, à l'époque du Baron Haussmann. C'est le premier square de Paris dessiné "à la française". On y a trouvé, m'a dit Anne, à l'époque beaucoup de squelettes car il se situe à l'emplacement de l'ancienne Cour des Miracles dont Victor Hugo parle dans Notre-Dame de Paris.

Dans ce quartier très pieux de Paris au Moyen-Age (on y trouvait le Couvent des Filles Dieu pour les prostituées repenties créé sous Saint-Louis ainsi que l'Hôpital de la Trinité situé rue Saint-Denis), il y avait beaucoup d'invalides, d'orphelins et de pauvres venant des alentours pour mendier.

Le nom de "Cour des Miracles" vient de ce que les éclopés de la journée guérissaient le soir comme par miracle, se transformant souvent en coupeurs de bourse. Bref, un quartier où il ne faisait pas bon traîner à la nuit tombée..;

Une colonne au centre du square rappelle les victoires de Napoléon III pendant la guerre de Crimée - Sébastopol et 3 autres victoires) et, de part et d'autre de celle-ci, deux bassins ornés de fontaines représentent, l'une la Musique et Mercure, et l'autre l'Industrie et l'Agriculture.

Mercure et La Musique d'Auguste Ottin

Mercure et son caducée

La Musique avec sa lyre

L'Agriculture et L'Industrie de Charles Gumery

L'Agriculture

L'Industrie

Le théâtre de la Gaîté-Lyrique borde le square du côté de la rue Papin. Il a été construit en 1861 sous le règne de Napoléon III et Offenbach en est devenu le directeur en 1873. C'était le temple de l'opérette. Il est aujourd'hui un centre culturel dédié au arts numériques et aux musiques actuelles.

Au fond du square, le Conservatoire des Arts et Métiers et son musée, en partie dans les locaux de l'abbaye Saint-Martin des Champs créée au 13e siècle.

C'est l'abbé Grégoire qui fut à l'origine de la fondation du CNAM au 18e siècle. Il a également collaboré à la constitution d'un répertoire des patois pour favoriser l'uniformisation du langage (beaucoup de gens à cette époque ne parlaient pas le français).

« On peut uniformer le langage d’une grande nation... Cette entreprise qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté. »

Au 252 de la Saint-Martin se trouve l'église Saint-Nicolas-des-Champs, difficile à photographier car il n'y a pas de recul. L'église est essentiellement de style gothique flamboyant mais sa construction s'est déroulée en cinq étapes pendant deux cents ans, de 1420 à 1620.

 Le « clou » de l'église est un retable complet du 17e siècle (1629) représentant l'Assomption de la Vierge par Simon Vouet qui se trouve dans le chœur.

  Il s'agit de l'unique retable parisien ayant échappé aux destructions de la Révolution. Il est scandé de colonnes et pilastres corinthiens et surmonté d’un frontispice (fronton triangulaire ponctué de deux anges tenant la couronne de l’Assomption). Il est par ailleurs complété de quatre anges en stuc sculptés par Jacques Sarrazin.

Dans le registre du bas, terrestre, sont représentés les apôtres autour du tombeau de la Vierge.

Dans le registre du haut, céleste, est représentée l'Assomption de la Vierge.

Ont été inhumés dans l'église, entre autres :

► Guillaume Budé, humaniste de la Renaissance (et rénovateur de l'étude du grec en France), dont le testament comprend ces mots : « Je veux estre porté en terre de nuict et sans semonce ».

► Madeleine de Scudéry, romancière, la célèbre Précieuse de l'Hotel de Rambouillet.

A la sortie de l'église, nous prenons à l'angle la rue Cunin-Gridaine qui longe la façade. Là, se trouvent des ruines du 15e.

 

Le portail Sud date du 17e siècle. Pilastres cannelés, chapiteaux d'ordre composite, entablement à multiples ornements, anges musiciens et anges tenant une palme (des Renommées), ailés et vêtus à la manière de Germain Pilon, forment un ensemble sculptural et architectural de haute qualité.

 Pour en savoir plus...

Avec la rue au Maire, nous entrons dans le quartier chinois le plus ancien de Paris. Après la seconde guerre mondiale, les Chinois Wenzhou (province de Zhejiang), reprennent les ateliers du IIIe arrondissement situés rue du Temple, rue au Maire, rue Volta et rue des Gravilliers. Puis, dans les années 1980, l’immigration en provenance de Wenzhou reprend. Les ateliers de confection se sont alors développés avec une main-d’œuvre principalement originaire des campagnes. Les Chinois du IIIe ne sont pas, contrairement à ceux du XIIIe, des réfugiés. Venus directement de Chine populaire, ils ont immigré pour des raisons économiques.

La rue est décorée de lampions rouges en l'honneur du Nouvel An chinois. Ceux-ci sont symboles de fortune et de bonheur en Chine.

J'ai fait le repérage de la balade avec Anne et Martine.

Après avoir traversé la rue Beaubourg, nous voici en face du Numéro 3 de la rue Volta, où se trouve une maison à colombages datant du 17e siècle.

Enfilant la rue Réaumur sur la droite, je remarque l'existence de beaucoup de bijoutiers chinois.

Nous rejoignons ainsi le square du Temple qui occupe une part de l'ancien enclos des Templiers, et recouvre partiellement l'emplacement passé de la tour du Temple.

Le square, créé par Jean-Charles Alphand lors des travaux du baron Haussmann, est un jardin à l'anglaise. Au fond, la mairie du IIIe arrondissement et à droite, un marronnier qui rappelle le souvenir du premier marronnier de Paris rapporté de Constantinople par Bachelier en 1615.

Avant de sortir du square, on remarque à gauche dans la rue Perrée, un immeuble de briques et pierre qui a fière allure : il s'agit de l'Hôtel de la Garantie qui faisait autrefois le contrôle des métaux précieux. Ce bâtiment construit en 1925 est devenu le Commissariat de Paris-Centre regroupant les quatre premiers arrondissements de la capitale.

Un superbe coq surmonte la grande pendule située dans le fronton.

Face à la mairie un panonceau explique brièvement l'histoire des Templiers.

 

Face à la mairie du IIIe arrondissement, des clous marquent l'emplacement de l'ancien donjon de l'enclos.

L'histoire des Templiers

L'Ordre des Templiers est fondé au XIIe siècle par Hugues de Payns pour défendre le Saint-Sépulcre de Jésus à Jérusalem : ce sont des moines-soldats appartenant à un Ordre où ils entrent en prononçant des vœux et en vivant selon une règle. Suite à la chute du royaume de Jérusalem en 1244, ils construisent des commanderies dans toute l'Europe et particulièrement en France. 

Les commanderies (qui sont de grosses fermes) recrutent des chevaliers (quelques quinze mille hommes), recueillent des donations et les font fructifier, Les commanderies sont placées sous l'autorité du Pape Benoit XI. Le roi, à cette époque, est Philippe le Bel. 

A Paris, les Templiers reçoivent en don du Roi, en dehors des fortifications de Philippe Auguste, les terres qui constituent l’Enclos du Temple, un vaste territoire de 6 hectares formé de champs et de marécages. Celui-ci est entouré d’une enceinte de 8 mètres de haut, renforcée au XIIIe siècle par un donjon, la tour du Temple. 

Cet enclos était si bien fortifié que les rois et les particuliers y mettaient leurs trésors en dépôt (il y avait ici des draps tissés au fil d'or ainsi que le coffre-fort du roi, sa couronne et son sceptre que ce dernier avait déposés ici contre un emprunt lui permettant de guerroyer pour étendre son territoire).

C'est ainsi que l'enclos du Temple devint une véritable banque. De plus, jusqu'à la Révolution, cet endroit était un lieu de franchise fiscale.

Le Temple en 1450 par Théodor Hoffbauer

A gauche, la tour César protège l'église voisine Sainte-Marie du Temple, à droite la Grosse Tour ou donjon de cinquante mètres de haut avec ses quatre tourelles et le palais du Grand Maître de l'Ordre. 

A force de guerroyer, la dette à rembourser est conséquente et les finances du royaume au plus bas...

Une décision s'impose : Plus de Templiers, plus de dette !

Le procès des Templiers

Avec la complicité du nouveau pape, Clément V, le 14 Septembre 1307, dans tout le royaume, les Templiers sont arrêtés, envoyés dans les geôles royales et torturés jusqu'à obtention de leurs aveux d'hérésie au sein de l'ordre.

Parmi les 140 Templiers de Paris, 54 sont brûlés vifs après avoir avoué, sous la torture, pratiquer la sodomie ou commettre des crimes extravagants comme de cracher sur la croix ou de pratiquer des "baisers impudiques". 

Le pape prononce finalement la dissolution de l'ordre le 3 avril 1312.

Après sept années de procès, la plupart des Templiers sont envoyés en prison ou finissent au bûcher. Le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, et son second Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie, sont mis à mort le soir du 19 Mars 1314 sur un bûcher double sur l'île aux Juifs à Paris, disparue aujourd'hui mais située alors au niveau de l'actuel square du Vert-Galant à la pointe de l'Île de la Cité.

Toutes les richesses reviennent de droit à la royauté, affaire conclue !

Avec l'affaire du Temple, la monarchie capétienne montre qu'elle entend suivre son intérêt politique et ne plus se comporter en vassale de l'Église.

Les bâtiments de l'enclos du Temple à Paris sont démolis après la Révolution (le rempart et l'église) à l'exception du donjon où la famille royale (Louis XVI, Marie-Antoinette et Mme Royale) fut enfermée le 13 août 1792 jusqu’à son exécution le 19 décembre 1795. 

On dit que Mozart enfant joua en 1764 lors de sa tournée en Europe avec son père dans l'Hôtel du Grand Prieur mais celui-ci disparut lui aussi à la Révolution. 

Napoléon, voulant effacer les marques d'un passé peu glorieux, fit raser le donjon en 1805, L'enclos du Temple fut reconstitué en carton lors de l'Exposition Universelle de 1889 comme fut évoquée la Cour des Miracles à l'Exposition Universelle de 1900, 

En face du square, le marché du Temple

 La Ville de Paris fait construire en 1807 un marché couvert situé à l'emplacement de l'actuelle halle. Ce marché édifié entièrement en charpente de bois, œuvre de l’architecte Jacques Molinos, rencontrera un grand succès. On l'appellera le Carreau du Temple. Construit en bois, il est alors constitué de quatre carrés ayant chacun sa spécialité.

Dans le cadre de la rénovation urbaine voulue par Napoléon III et le préfet Haussmann, la ville décide de le remplacer en 1860 par une structure métallique, plus sûre face aux fréquents incendies, Il permettait alors à 2000 commerces de s'y installer. Cependant, le marché décline et en 1892 il ne reste plus qu'une centaine de marchands. 

En 1982, l’unique bâtiment restant est classé à l'inventaire des Monuments historiques, écartant ainsi définitivement tout risque de démolition future. Le Carreau du Temple actuel propose des activités culturelles, sportives et accueillera de nombreux événements grands publics.

Longeant le marché sur la droite, nous prenons la rue de Picardie puis la rue de Bretagne non sans faire un petit tour dans le Marché des Enfants-Rouges. Pourquoi ce nom me direz-vous ? C'était la couleur de l'uniforme des enfants d'un hospice créé par Marguerite de Navarre pour les orphelins du quartier

Je n'ai pas pris le temps de prendre une photo à l'intérieur mais cette photo tirée d'internet montre bien l'ambiance familiale version "bobo" du lieu partagé entre les étals des marchands venant des quatre coins du monde et les petits restaus où on peut déjeuner sur le pouce.

Au bout, la place « de France » où Henri IV aurait voulu faire inscrire les noms des rues des différentes provinces de France mais il n'en n'a pas eu le temps puisqu'il fut assassiné. Pour information, on doit à Henri IV la création de la place des Vosges...

 Projet de Claude Chastillon en 1610

Avouez que ça aurait eu "de la gueule" !

Le projet n'aboutira donc pas mais on trouve dans ce quartier :  la rue du Poitou, la rue de Saintonge, la rue de Bretagne, la rue de Normandie, la rue du Perche, la rue de Picardie, la rue du Forez, la rue de Beauce et le rue de Franche-Comté.

Nous empruntons ensuite la rue des Filles-du-Calvaire (ainsi appelée car on y trouvait un couvent) et je remarque un joli balcon au Numéro 6.

 

Au bout de la rue, nous quittons le 3e arrondissement pour entrer dans le 11e.

Là se trouve le Cirque d'Hiver créé en 1853 sous Napoléon III par l'architecte Jacques Hittorf (celui de la Gare du Nord). Il a été construit en métal et recouvert de pierres. Le Cirque Napoléon comme il s'appelait à l'origine, se dessine sur 42 mètres de diamètre, et compte 40 fenêtres réparties sur 20 pans formant un icosagone, 21 lustres à gaz, 5 900 places. Ses décorations intérieures et extérieures sont confiées aux grands sculpteurs et peintres de l’époque : Pradier, Bosio, Gosse, Barrias.

Le Bâtiment est toujours géré par Bouglione (spectacles équestres, concerts). Cliquez ICI pour accéder au site du cirque et en voir l'histoire en détails.

Longeant le Cirque d'Hiver par la droite, nous prenons à gauche la rue Oberkampf qui mène au boulevard Voltaire, un quartier populaire où se sont installés de nombreux artisans.

Le tristement célèbre Bataclan se trouve au Numéro 50 du boulevard.

A gauche de l'entrée une plaque rappelle l'attentat du 13 novembre 2015 qui fit de nombreux morts et aussi beaucoup de blessés.

Le Bataclan a été construit en 1864 en forme de pagode.

En face de la salle de spectacle, un square auquel on accède en suivant de petits "clous" fixés dans le bitume.

 

Là, une stèle comporte les 90 noms des victimes.

En longeant le square jusqu'à l'autre extrémité, on peut reprendre la rue Oberkampf pour aller voir au Numéro 47 l'un des seuls endroits de Paris où l'on peut encore voir des pavés de bois (il y en a aussi au Numéro 81 de la rue Saint-Maur).

Ces pavés avaient été installés sous le préfet Haussmann en copiant sur la ville de Londres (la ville moderne par excellence) mais durant la grande crue de Paris en 1910, les inondations les soulèvent et dépavent les chaussées de bois. A la décrue, d’autres matériaux sont choisis. Les pavés de bois sont progressivement délaissés et définitivement abandonnés en 1938.

Savez-vous que le pavé de bois gagne à l'époque les lieux les plus prestigieux de la ville : l’avenue des Champs Elysées, l’avenue Marigny, la place Beauvau, la rue de l’Elysée, la place de l’Opéra, la rue Royale et les grands boulevards... ?

Si l'on continue la rue Oberkampf un petit peu, on croise la rue Popincourt qui a donné son nom à ce petit "village" seulement formé de quelques rues.

 

Un grand merci à Anne pour la préparation de cette très intéressante balade parisienne.